Ajatus lähti liikenteeseen kun näin kaupassa Audio Pro Addon Five aktiivikaiuttimet, niin pienet ja sirot hinnaltaan 200€. Pikaisesti paikanpäällä testattuna alapotkuakin löytyi hieman, jonka speksit vahvistavat ainakin paperilla (55 Hz).
Koskaan ennen en ole kaiuttimia rakentanut oikeista elementeistä (=elementin speksit tiedossa) ja tavoitteena olisi rakentaa sopivan pienet kaiuttimet tv:n kylkiäisiksi jotka kuitenkin kykenisivät tuottamaan hieman myös alapäätä elokuviin ja musiikkiin. Tv:n diskantteihin verrattuna tietenkin mitkä tahansa ovat melkein paremmat.
Koska kotelon koko olisi maksimissaan joku 3l niin rajasin elementin koon nopeasti 3" ja aloin selvittämään vaihtoehtoja. Vähän ajan päästä törmäsin ohjelmaan nimeltä WinISD (joka tosin on vain windowsille) jolla melko näppärästi pystyy simuloimaan kaiuttimen toimintaa eri koteloratkaisuissa syöttämällä ohjelmaan elementin speksit.
Totesin refleksikotelolla saavan puristettua vähän enemmän alataajuutta ja lisäetuna pienempi kotelo suljettuun verrattuna, huonona puolena yksi muuttuja enemmän.
Joskus paljon aikaisemmin olen lukenut Tangbandin elementtien olevan melko hyviä hinta/laatu suhteelta ja yksi varteenotettavaa vaihtoehtoa siitä olikin pyörittelyssä (W3-1401SD), mutta basson toisto siinäkään ei ylettynyt odotetun alas, jos noin pieneltä elementiltä alle 100Hz pystyy toivomaankaan.
Sitten löysin keskustelun Fountekin FR88EX elementistä ja se vaikutti heti hyvältä. Lueskelin enemmän tuosta ja katsoin minkälaisia ratkaisuja muut olivat tehneet. WinISD:llä laskettuna tuolla elementillä saisi viritystaajuuden ujutettua 80 Hz tuntumaan kotelon ollessa n. 2,2l refleksi ja se vaikutti jo tarpeeksi hyvältä, ehkä vähän liiankin hyvältä tuon kokoiselle. Ilman rakennusbudjettua elementin hinta oli silti budjettiin sopivalta vaikuttava n. 50€/kpl.
Jossain vaiheessa kun olin elementin valinnan käytännössä tehnyt meinasin että teen niistä aktiivikaiuttimet aiemmin tekemälläni pienellä vahvistimella. Koska asioilla on tapana paisua olisi tietenkin kiva jos kaiuttimia voisi käyttää tv:n lisäksi toisesta äänilähteestä, 3,5mm plugilla tai nykyaikaisemmin bluetoothin kautta. Tuo bluetooth on tosin vielä kiinni siitä onko postissa tuleva bt-palikka miellyttävämpi kuin pringles kaiuttimeen laittamani.
Ja ettei siinä olisi kaikki, kuinka hienoa se olisikaan kun äänilähde osaisi vaihtua automaattisesti pois tv:stä jos plugin/bt kautta tulee ääntä. Ja nykyisestä tvstä ei ääntä saa ulos kuin kuulokeliitännän kautta tai optisena, menin tilaamaan jo SPDIF->Analog muuntimen.
Joten kovasti vaikuttaa siltä että samassa yhteydessä tulisi tehtyä erillinen vahvistin kaiuttimille.
Tilanne on tässä vaiheessa suunnittelua se että kaapissa on odottamasta Fountekin elementit ja refleksiputket. Mietinnän alla on minkämuotoisilla mitoilla tuon 2,2l kotelon toteuttaisin ja mistä materiaalista kotelot tekisin. Yleisin taitaa olla MDF-levy, mutta haluaisin ehkä puun kuviota pintaan viiluttamatta niin saatan kallistua koivuliimalevyyn ja petsi/vaha pintaan.
Näin pienien koteloiden kohdalla suurta menetystä ei tietenkään tapahdu vaikka tekisi toisenkin yrityksen, mutta kerralla hyvä on aina mukavampi tehdä.
sunnuntai 4. toukokuuta 2014
sunnuntai 30. maaliskuuta 2014
Pringles-kaiuttimesta akkukäyttöinen bluetooth versio
Vuosi-kaksi sitten pringlesiltä sai purkin päälle menevän pienen patterikäyttöisen "festari"-kaiuttimen kolmea purkin kantta vasten. Niillä oli kova menekki ja ne loppui ennen kampanjan loppua. Itse taisin kerätä neljän kaiuttimen kannet ja ehdin kaiuttimet saada ennen niiden loppumista. Töissä yksi semmoinen on ollut pienemmän purkin päällä satunnaisessa hyvässä käytössä ja nyt tein siitä päivitetyn, langattoman version.
Ebaysta ostin XS3868 -mallisen bluetooth audio modulin jossa on OVC3860 bt-piiri. Huonoa tuossa on se että siihen piiriin on tallennettu ärsyttävän pitkät ja kovalla tasolla bluetoothin toimintaäänet, joka tällä kaiutinratkaisulla ei tosin ollut niin häiritsevä. Samalla piirillä löytyy myös ainakin BLK-MD-SPK-B -moduli joka on samalla piirillä ja siinä on aivan samat äänet (testattu myös se).
Paristojen tilalle asensin purkin sisälle nokian vanha 1200 mAh akun ja sille TP4056 piirillä lataus, jonka yllättäen ostin myöskin ebaysta.
Sen suuremmin nyt tuo pikkupönttö on vielä siirrettävämpi ja toistoaikaa on ainakin yhden työpäivän verran. Ja lataus hoituu standardisti micro usb liittimestä.
Ebaysta ostin XS3868 -mallisen bluetooth audio modulin jossa on OVC3860 bt-piiri. Huonoa tuossa on se että siihen piiriin on tallennettu ärsyttävän pitkät ja kovalla tasolla bluetoothin toimintaäänet, joka tällä kaiutinratkaisulla ei tosin ollut niin häiritsevä. Samalla piirillä löytyy myös ainakin BLK-MD-SPK-B -moduli joka on samalla piirillä ja siinä on aivan samat äänet (testattu myös se).
Paristojen tilalle asensin purkin sisälle nokian vanha 1200 mAh akun ja sille TP4056 piirillä lataus, jonka yllättäen ostin myöskin ebaysta.
Sen suuremmin nyt tuo pikkupönttö on vielä siirrettävämpi ja toistoaikaa on ainakin yhden työpäivän verran. Ja lataus hoituu standardisti micro usb liittimestä.
 |
| Akku ja BT-moduli asennettu paristokoteloon |
 |
| Latauspiiri |
 |
| Fyllit sisällä |
 |
| Valmis komistus, purkki päällystetty teipillä. |
keskiviikko 12. maaliskuuta 2014
Copy -pilvitallennuspalvelu
Edit: Palvelu lopetettu/lopetetaan 3/2016
Törmäsin tuossa joku aika sitten uuteen pilvisäiliöön jonka otin itselle käyttöön. Sielä on 15GB tallennustilaa ja ohjelmat löytyy joka käyttöjärjestelmälle ja puhelimille. Käyttö on linuxilla mahdollista myös suoraa terminaalista käsin joten sitä voi hyödyntää myös mm. RaspberryPi:n kanssa.
Jos nyt innostuit palvelusta ja ajattelit rekisteröityä niin tällä linkillä saat vielä 5GB lisätilaa ja suot samalla myös minulle saman verran lisätilaa. -> https://copy.com?r=xijfhW
Lisätilan käyttöönsaaminen edellyttää että asennat palvelun jollekkin laitteelle käyttöön.
Windosille ohjelmasta löytyy perinteinen asennustiedosto, mutta Linuxilla on pieni terminaali vaihe asennuksessa.
Pura ladatusta paketista konettasi vastaava kansio vaikka kotihakemistoon, omassa tapauksessa x86_64. Voit myös nimetä sen paremmaksi, vaikka copy_prg.
Siirry terminaaliin ja annetaan ohjelman asentaa vähän omia.
Sieltä voi sitten sallia tai estää tuon graafisen agentin käynnistyksen aina koneen kanssa.
Synkronoitavat tiedostot laitetaan/lisätään kansioon /home/olli/Copy
CopyCmd on työkalu jos ohjelmaa haluaa käyttää suoraan terminaalista tai vaikka omien python -ohjelmien kanssa.
Lisätietoja sen käytöstä saa
Törmäsin tuossa joku aika sitten uuteen pilvisäiliöön jonka otin itselle käyttöön. Sielä on 15GB tallennustilaa ja ohjelmat löytyy joka käyttöjärjestelmälle ja puhelimille. Käyttö on linuxilla mahdollista myös suoraa terminaalista käsin joten sitä voi hyödyntää myös mm. RaspberryPi:n kanssa.
Jos nyt innostuit palvelusta ja ajattelit rekisteröityä niin tällä linkillä saat vielä 5GB lisätilaa ja suot samalla myös minulle saman verran lisätilaa. -> https://copy.com?r=xijfhW
Lisätilan käyttöönsaaminen edellyttää että asennat palvelun jollekkin laitteelle käyttöön.
Windosille ohjelmasta löytyy perinteinen asennustiedosto, mutta Linuxilla on pieni terminaali vaihe asennuksessa.
Pura ladatusta paketista konettasi vastaava kansio vaikka kotihakemistoon, omassa tapauksessa x86_64. Voit myös nimetä sen paremmaksi, vaikka copy_prg.
Siirry terminaaliin ja annetaan ohjelman asentaa vähän omia.
$ sudo ./CopyAgent -installOverlaySitten ohjelman graafisen liittymän voi käynnistää
$ ./CopyAgent
Sieltä voi sitten sallia tai estää tuon graafisen agentin käynnistyksen aina koneen kanssa.
Synkronoitavat tiedostot laitetaan/lisätään kansioon /home/olli/Copy
CopyCmd on työkalu jos ohjelmaa haluaa käyttää suoraan terminaalista tai vaikka omien python -ohjelmien kanssa.
Lisätietoja sen käytöstä saa
$ ./CopyCmd -help
Eagle -piirilevynsuunnittelu
Eagle on harrastelijalle hyvä piirilevynsuunnitteluohjelma. Nykypäivänä tuolle löytyy myös täysin avoimen koodin ilmainen vastike KiCad, mutta koska itse olen ammattikouluaikana ruvennut käyttämään Eaglea en ole nähnyt syytä vaihtaa sitä mihinkään. Harrastuskäytössä Eagle on ilmainen jos 100x80mm kokoiset 2-kerroslevyt ovat riittäviä.
Ohjelma toimii windosilla, macillä sekä linuxilla. Jos käytössäsi on 64-bittinen linux täytyy ensin asentaa jokunen 32-bittinen kirjasto:
Tämän jälkeen voidaan asentaa Eagle asennustiedostosta (asennuspolkuna ~/eagle, mutta voit käyttää muutakin sijaintia):
Tehdään vielä työpöydälle pikakuvake josta se on helppo käynnistää. Kirjoita käynnistyspoluksi seuraava:
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Ammattikouluaikana tein myös hieman ohjelmointia ja silloisen oman käytön tarpeeseen
piirilevyjä tehdessäni tein minimaalisen ohjelman joka muuttaa millimetrit mils:ksi (tuuman sadasosa). Ohjelma on tosin vain windowsille ja vaatii koneelle asennettavan Microsoftin Visual Basic runtime -kirjaston, joka löytyy ilmaiseksi.
--> milsTOmm
Ohjelma toimii windosilla, macillä sekä linuxilla. Jos käytössäsi on 64-bittinen linux täytyy ensin asentaa jokunen 32-bittinen kirjasto:
$ sudo apt-get install lib32asound2 lib32gcc1 lib32ncurses5 lib32stdc++6 lib32z1 libc6-i386 ia32-libs
Tämän jälkeen voidaan asentaa Eagle asennustiedostosta (asennuspolkuna ~/eagle, mutta voit käyttää muutakin sijaintia):
$ sh eagle-lin-6.5.0.run /home/olli/eagleEdit: Jos suoritat edellisen komennon ilman hakemisto niin käynnistyy graafinen asennusikkuna.
Tehdään vielä työpöydälle pikakuvake josta se on helppo käynnistää. Kirjoita käynnistyspoluksi seuraava:
/home/olli/eagle/eagle-6.5.0/bin/eagle
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Ammattikouluaikana tein myös hieman ohjelmointia ja silloisen oman käytön tarpeeseen
--> milsTOmm
maanantai 17. helmikuuta 2014
Tulostimen rakennuskustannukset
Koska rakensimme tulostimen kolmen kaverin kanssa (tai ainakin kustannukset jaettiin, minä rakensin) niin pidin melko tarkan kirjanpidon kaikista tarvikkeista mitä tuohon kului. Jonkin verran pikkutavaraa löytyi omista nurkista jolloin sille ei tullut hintaa.
Rungon kasaamiseen menneet tarvikkeet. Muoviosia joutui hieman metsästämään ennenkö löytyi kohtuu hintaan. Moni ebay myyjä joka jenkkilästä löytyy ei toimita suomeen tai toimituskulut ovat saman verran kuin itse osat ja 3d-tulostinkaupoista ne on muuten vain kalliita.
M3 ruuvia en suuremmin laskenut, mutta niitä menee kans jokunen, 10-30mm pituisia. Extruderiin oli vaikeuksia löytää kovin pitkiä ruuvia, omat taisi olla lopuksi 35mm joka justiin riittää. Vaihtoehto olisi katkaista M3-kierretangosta sopivan mittainen (joka justiin vasta tuli mieleen).
Elektroniikka ja loput osat. Ohjauselektroniikkaan sisältyy Freaduino Mega2560 (Arduino-kopio), RAMPS 1.4 ja 5x moorrotiohjaimia. SD-korttipaikka, LCD-näyttö ja rotary encoder mahdollistaa tulostuksen ilman tietokonetta. Tulostuslasiksi valikoitui käyttämätön shotti-ristinollan lasialusta. Paperipuristimet pitää lasin lämpölevyn päällä kiinni. Reprapworldistä tuli kahdet toimituskulut kun sopivia moottoreita ei sitten löytynytkään omista kätköistä.
Tulostimen testeihin ja lisäosapalikoihin kului muovia jokunen metri. Tulostimen viimeistelyn/talvimuuton yhteydessä yksi stepperiohjain rikkoutui (ja yksi jo aiemmin tai oli valmiiksi rikki), mutta tuohon löytyi huutonetistä liiankin halvalla nopeasti varaosa tilalle.
Alkuperäiseen hinta-arvioon tuli siis n. 100€ lisää hintaa.
Rungon kasaamiseen menneet tarvikkeet. Muoviosia joutui hieman metsästämään ennenkö löytyi kohtuu hintaan. Moni ebay myyjä joka jenkkilästä löytyy ei toimita suomeen tai toimituskulut ovat saman verran kuin itse osat ja 3d-tulostinkaupoista ne on muuten vain kalliita.
M3 ruuvia en suuremmin laskenut, mutta niitä menee kans jokunen, 10-30mm pituisia. Extruderiin oli vaikeuksia löytää kovin pitkiä ruuvia, omat taisi olla lopuksi 35mm joka justiin riittää. Vaihtoehto olisi katkaista M3-kierretangosta sopivan mittainen (joka justiin vasta tuli mieleen).
-----------------------------------------------------------
| Muoviosat | 44 kpl | 44,00 € | ebay |
| M8 kierretanko | 6 x 1m | 14,94 € | biltema |
| M8 mutteri | 100 kpl | 5,99 € | biltema |
| M8 aluslevy | 100 kpl | 4,99 € | biltema |
| M8 liukutanko | 3 x 1m | 10,85 € | reprapworld |
| Hammashihna | 2 m | 8,47 € | reprapworld |
| Hihnapyörä | 2 kpl | 9,66 € | reprapworld |
| LM8UU linear laakeri | 12 kpl | 14,45 € | reprapworld |
| Tulostusalusta, 225*225| 1 kpl | 3,00 € | Ak-tekno |
| Y-pohjalevy, 140*225 | 1 kpl | | |
| M3 ruuvia, eripituisia | 50+ kpl | | |
| M3x45 ruuvi, extrudd. | 2 kpl | | |
| M3 aluslevy | 50+ kpl | | |
| M3 mutteri | 50+ kpl | | |
| M3x8 pidätinruuvi | 2 kpl | | |
| 608 laakeri | 6 kpl | | |
-----------------------------------------------------------
Rungon hinnaksi tuli | 116,35 € |
Elektroniikka ja loput osat. Ohjauselektroniikkaan sisältyy Freaduino Mega2560 (Arduino-kopio), RAMPS 1.4 ja 5x moorrotiohjaimia. SD-korttipaikka, LCD-näyttö ja rotary encoder mahdollistaa tulostuksen ilman tietokonetta. Tulostuslasiksi valikoitui käyttämätön shotti-ristinollan lasialusta. Paperipuristimet pitää lasin lämpölevyn päällä kiinni. Reprapworldistä tuli kahdet toimituskulut kun sopivia moottoreita ei sitten löytynytkään omista kätköistä.
-----------------------------------------------------------
| E3D v4.1 tulostuspää | 1 kpl | 57,67 € | E3d-online |
| Hobbed bolt | 1 kpl | 7,25 € | reprapworld |
| Termistori | 1 kpl | 4,83 € | reprapworld |
| Jouset z-akseliin | 2 kpl | 1,18 € | reprapworld |
| Moottorit Nema 17 | 5 kpl | 69,58 € | reprapworld |
| Kapton teippi 55mm/30m | 1 kpl | 14,51 € | reprapworld |
| Reprapworld toimitusk. | 2 kpl | 23,00 € | reprapworld |
| Ohjauselektroniikka | 1 kpl | 80,13 € | dealextreme |
| SD-korttimoduli | 1 kpl | 2,44 € | dealextreme |
| LCD 4x20 | 1 kpl | 7,69 € | dealextreme |
| Heat bed MK2a | 1 kpl | 19,86 € | dealextreme |
| X/Y endstop kytkin | 2 kpl | 0,23 € | dealextreme |
| Paperipuristin | 4 kpl | 2,19 € | clasohlson |
| Rotary enc. & button | 1 kpl | | |
| Summeri | 1 kpl | | |
| Tulostuslasi | 1 kpl | | |
| Z-endstop induktiivianturi | 1 kpl | | |
| ATX poweri 400W | 1 kpl | | |
-----------------------------------------------------------
Loput osat ja tarvikkeet | 290,56 € |
----------
Josta kokonaishinnaksi tulee | 406,91 € |
Tulostimen testeihin ja lisäosapalikoihin kului muovia jokunen metri. Tulostimen viimeistelyn/talvimuuton yhteydessä yksi stepperiohjain rikkoutui (ja yksi jo aiemmin tai oli valmiiksi rikki), mutta tuohon löytyi huutonetistä liiankin halvalla nopeasti varaosa tilalle.
----------------------------------------------------------
| Prusa lisäosia / testit | | 8,22 € | tulostettu |
| Varaosastepperit | 4 kpl | 20,00 € | huuto.net |
----------------------------------------------------------
Alkuperäiseen hinta-arvioon tuli siis n. 100€ lisää hintaa.
sunnuntai 2. helmikuuta 2014
Tulostimen hiontaa ja säätöä, osa 2
[Tämän jo kerran julkaisin, mutta jotain tapahtui ja oli muuttunut takaisin luonnokseksi joten tässä uudestaan]
Aikaa on kulunut roimasti viimekerrasta ja vähän on tapahtunutkin
Aikaa on kulunut roimasti viimekerrasta ja vähän on tapahtunutkin
Ehkä tärkeimpänä filamentin syöttöruuvi ei enää jää paikalle junnaamaan. Filamenttia syöttöruuvia vasten painava osa oli jousilla kiristetty, mutta kyseiset jouset olivat lopuksi liian joustavia joka ilmeisesti aiheutti sen että välillä syöttöruuvi hyppäsi yhden hampaan vetäen siihen hammasväliin muovia ja kun se tapahtui useita kertoja niin lopuksi koko syöttöpyörä luisti.
Jousien tilalle laitoin pienet läpivientikumit joilla puristuksen sai tiukaksi.
Vanerisella tulostustason pohjana oli tapana vähän muuttaa aina muotoa sen verran että Z-taso täytyi aina säätää uudestaan tulostuksen aloituksessa joten vaihdoin sen tilalle 3mm alumiinilevyyn ja samalla jätin pahvieristeen välistä pois.
ATX powerista tein lopullisen asennuksen, mutta kuitenkin irroitettavalla johdolla. Luin myös että ainakin vanhemmat powerit pitävät 12V linjan parempana kun 5V linjaakin kuormitetaan niin sille laitoin 1A hukkakuorman muutamasta tehovastuksesta hyvällä jäähdytyksellä.
Jousien tilalle laitoin pienet läpivientikumit joilla puristuksen sai tiukaksi.
Vanerisella tulostustason pohjana oli tapana vähän muuttaa aina muotoa sen verran että Z-taso täytyi aina säätää uudestaan tulostuksen aloituksessa joten vaihdoin sen tilalle 3mm alumiinilevyyn ja samalla jätin pahvieristeen välistä pois.ATX powerista tein lopullisen asennuksen, mutta kuitenkin irroitettavalla johdolla. Luin myös että ainakin vanhemmat powerit pitävät 12V linjan parempana kun 5V linjaakin kuormitetaan niin sille laitoin 1A hukkakuorman muutamasta tehovastuksesta hyvällä jäähdytyksellä.
Johdot on siistitty tulostimen runkoon ja kahden akselin johdot laitoin menemään "telaketjun" sisällä, toinen itse tulostettu ja toinen oli tehdastekoinen. Alkujaan luulin ylimitoittaneeni johdot, mutta nekin olivat lopuksi jämptin pituiset ja ohjausboxi sijoittuikin sitten melko lähelle tulostimen viereen. Ohjainelektroniikan meinasin aluksi laittaa puolet pienempään laatikkoon, mutta onneksi en kun sitä johtoa tuli sinnekkin
melko paljon. Laatikon päällä on 120mm tuuletin ja virtalähteen käynnistys- ja sammutusnapit.
Käynnistys on toteutettu yksinkertaisena pitopiirinä. Kun käynnistysnappia painaa, virtalähteen PS_ON kytkeytyy maihin ja virtalähde käynnistyy. Nappia täytyy hetken pitää pohjassa että arduino ehtii käynnistyä ja nostaa oman I/O-pinnin 1-tilan joka saa releen vetämään ja pitää sen jälkeen PS_ON pinnin maihin kytkettynä. Sammutusnappi pakottaa arduinon pinnin 0-tilaan ja jolloin rele päästää saman tien ja virtalähde sammuu.
Se miksi toteutin sen näin niin nyt voin tulostimen gcoden viimeisille riveille käskyttää sitä sammuttamaan virtalähteen automaattisesti tulostuksen päätyttyä.Tulostin siirtyi lopuksi nolla-kelien saapuessa kaverin lämmönjakohuoneeseen jossa on oikeen mukavat 30C lämpötila.
Tulosteiden warpauksen kanssa on vielä vähän ongelmia, tuntuu että tulostusalusta keskikohdalla vain pystyy hyvin tulostamaan jos osa hirveän suuri. Isompien/useamman kappaleen yhtäaikaisessa tulostamisessa joku meinaa mennä pieleen ja joku kulma aina nousta.
Pedin lämpötila kuitenkin on 110-115C, mutta 125C ei auta asiaa. Koska tulostin nyt ei omassa huostassa ole niin tarkempi testaus ja tutkiminen on jäänyt. Saattaa olla että alusta on vain vähän likainen/rasvainen tai jotain kun aikanaan pihalla 10C lämpötilassa tulostukset tuntui onnistuvan melkein paremmin.
Lopullisesta tulostimesta ja sijoituspaikasta jäi kuvia ottamatta, mutta ehkä niitä joskus vielä lisään.
Lopullisesta tulostimesta ja sijoituspaikasta jäi kuvia ottamatta, mutta ehkä niitä joskus vielä lisään.
maanantai 23. syyskuuta 2013
Tulostimen hiontaa ja säätöä, osa 1
** Nyt mennään jo päivässä X ja melko lähellä nykyhetkeä.
Alusta asti mietin käyttöpyörää (pulssianturi) kun se ei joka napsulla liikkunut valikoissa ja manuaalisesti aksiloita liikuttaes se hyppäsi aina kaksi arvoa. Tähän löysin firmwaresta asetuksen, ultralcd.cpp -tiedostosta löytyy "encoder_steps_per_menu_item" jonka arvoa muuttamalla voi nupin toiminnan säätää omalle toimivaksi.
Alkuvaiheessa pedin lämpöanturi oli vain pedin ja pahvin välissä, mutta nyt sen laitoin paikallensa lämpöpedin keskellä olevaan reikään johon laitoin vähän paksumpaa lämmönjohtotahnaa.
SD-kortilta tulostamisessa on ollut vähän satunnaista ongelmaa kun joskus se X-tulostuskerran jälkeen päättää ettei tulostakkaan enää ja näyttää näytöllä vain "nimi→1.gco", mutta seuraavana päivänä taas toimii. En tiedä miksi tekee niin.
Z-kierretangot jätin jo rakennusvaiheessa pitemmiksi mitä ohjeissa oli että voin asentaa
alapäähän tuet myöhemmin. Nyt ne on toimivalla tulostimella saatu tulostettua ja asennettuakin paikalle. Tuessa on siis laakeri jonka läpi kierretanko menee estäen "ei aivan suoran" -tangon sivuttaisliikkeet.
Samassa yhteydessä vaihdoin moottorin ja kierretangon välisen liitospalan oikeaoppiseen "kytkimeen", missä kahden suoraa liitettävän aksilan välissä on hieman joustava muovi välissä, tässä tapauksessa silikonia. Ja koska moottori on ylhäällä ja kytkin -palassa aksilat ei ole kiinteästi kiinni toisissaan, piti kierretanko lukita mutterien avulla alatukea vasten jonka varassa koko z-akselin paino on.
Moottoreille säädin stepstickeiltä kaikille samat virrat 0,75A, paitsi extruderille vähän enemmän 0,8A. Moottorien vääntö on speksattu 4 kg/cm kun virta on 2,5A, mutta hyvin vääntö tässä riittää jo tuollakin virralla
Moottorille menevän virran saa laskettua RepRapWikissä olevan ohjeen mukaan mittaamalla potikan liu'sta jännitteen ja jakamalla se 1,6:lla. Tai sitten kertomalla haluttu virtamäärä 1,6:lla josta tulee potikalle asetettava jännite.
Aiemmin kirjoitin kun filamentti takkusi syöttöruuvin ympärille extruderin kanssa mikä oli tehty 3mm filamentille, niin löysin reprap forumilta extruderin rungon joka oli pienemmällä reiällä oleva. Reikä oli 2mm, mutta porasin sen vielä 2,5mm että filamentti liikkuu sielä sujuvasti.
Mutkalle ei ole enää filamentti menny, mutta jonkun kerran on syöny kolon ja jäänyt vetämään tyhjää. Purkasin hotendinkin siihen liittyen ja nyt taas tuntuu muovi liikkuvan hyvin eikä jää tyhjää vetämään.
Tulostin myös uuden X-kelkan mihin hotendin tuuletinkin sopii oman pidikkeensä kanssa.
Tein myöskin tuulettimelle suojuksen, mutta jouduin ottamaan sen heti pois kun se sai tuulettimen vain vinkumaan kovempaa. Ehkäpä se oli vähän liian pienellä rei'ityksellä.
Ensitulosteena tekemästä roskiksesta otin myös revanssin jo filamentin syötön säädön jälkeen jolloin se onnistui jo melkein. Viimehetkillä muovi ei tarttunutkaan oikeaan paikkaan ja sinne jäi reikä. Tämän jälkeen tulostin vielä vähän myöhemmin taas uuden version,mutta lisäsin verkko-osan tulostuksen ajaksi filamentin syöttöä 200% jolloin se onnistui erittäin hyvin ja tuli jopa kohtuu kestävä.
Löysin pienen halogenivalon ja sen pistokkeen jonka meinasin laittaa kohdevaloksi, mutta kuin sattumalta osui thingiversessä vastaan juuri tuollaiselle tehty kiinnike jolla sen sitten laitoin runkopalkkiin kiinni.
Tulostimen päälle tein filamentille ohjaimen joka estää sitä samalla hankautumasta kierretankoon.
Tulostimesta alkaa muodostua myös "true multicolor reprap" erivärisine lisäpalikoineen.
Lisää tapahtumia taas ensikerralla.
Alusta asti mietin käyttöpyörää (pulssianturi) kun se ei joka napsulla liikkunut valikoissa ja manuaalisesti aksiloita liikuttaes se hyppäsi aina kaksi arvoa. Tähän löysin firmwaresta asetuksen, ultralcd.cpp -tiedostosta löytyy "encoder_steps_per_menu_item" jonka arvoa muuttamalla voi nupin toiminnan säätää omalle toimivaksi.
Alkuvaiheessa pedin lämpöanturi oli vain pedin ja pahvin välissä, mutta nyt sen laitoin paikallensa lämpöpedin keskellä olevaan reikään johon laitoin vähän paksumpaa lämmönjohtotahnaa.
SD-kortilta tulostamisessa on ollut vähän satunnaista ongelmaa kun joskus se X-tulostuskerran jälkeen päättää ettei tulostakkaan enää ja näyttää näytöllä vain "nimi→1.gco", mutta seuraavana päivänä taas toimii. En tiedä miksi tekee niin.
Z-kierretangot jätin jo rakennusvaiheessa pitemmiksi mitä ohjeissa oli että voin asentaa
 |
| Z-akselin tuki |
Samassa yhteydessä vaihdoin moottorin ja kierretangon välisen liitospalan oikeaoppiseen "kytkimeen", missä kahden suoraa liitettävän aksilan välissä on hieman joustava muovi välissä, tässä tapauksessa silikonia. Ja koska moottori on ylhäällä ja kytkin -palassa aksilat ei ole kiinteästi kiinni toisissaan, piti kierretanko lukita mutterien avulla alatukea vasten jonka varassa koko z-akselin paino on.
 |
| Z-akselin "kytkin"-liitos |
Moottorille menevän virran saa laskettua RepRapWikissä olevan ohjeen mukaan mittaamalla potikan liu'sta jännitteen ja jakamalla se 1,6:lla. Tai sitten kertomalla haluttu virtamäärä 1,6:lla josta tulee potikalle asetettava jännite.
Aiemmin kirjoitin kun filamentti takkusi syöttöruuvin ympärille extruderin kanssa mikä oli tehty 3mm filamentille, niin löysin reprap forumilta extruderin rungon joka oli pienemmällä reiällä oleva. Reikä oli 2mm, mutta porasin sen vielä 2,5mm että filamentti liikkuu sielä sujuvasti.
Tulostin myös uuden X-kelkan mihin hotendin tuuletinkin sopii oman pidikkeensä kanssa.
Tein myöskin tuulettimelle suojuksen, mutta jouduin ottamaan sen heti pois kun se sai tuulettimen vain vinkumaan kovempaa. Ehkäpä se oli vähän liian pienellä rei'ityksellä.
 |
| 30% suurennettu ja alkuperäisen kokoinen |
Ensitulosteena tekemästä roskiksesta otin myös revanssin jo filamentin syötön säädön jälkeen jolloin se onnistui jo melkein. Viimehetkillä muovi ei tarttunutkaan oikeaan paikkaan ja sinne jäi reikä. Tämän jälkeen tulostin vielä vähän myöhemmin taas uuden version,mutta lisäsin verkko-osan tulostuksen ajaksi filamentin syöttöä 200% jolloin se onnistui erittäin hyvin ja tuli jopa kohtuu kestävä.
Löysin pienen halogenivalon ja sen pistokkeen jonka meinasin laittaa kohdevaloksi, mutta kuin sattumalta osui thingiversessä vastaan juuri tuollaiselle tehty kiinnike jolla sen sitten laitoin runkopalkkiin kiinni.
Tulostimesta alkaa muodostua myös "true multicolor reprap" erivärisine lisäpalikoineen.
Lisää tapahtumia taas ensikerralla.
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)