Tulostimen hiontaa ja säätöä, osa 1

** Nyt mennään jo päivässä X ja melko lähellä nykyhetkeä.

Alusta asti mietin käyttöpyörää (pulssianturi) kun se ei joka napsulla liikkunut valikoissa ja manuaalisesti aksiloita liikuttaes se hyppäsi aina kaksi arvoa. Tähän löysin firmwaresta asetuksen, ultralcd.cpp -tiedostosta löytyy "encoder_steps_per_menu_item" jonka arvoa muuttamalla voi nupin toiminnan säätää omalle toimivaksi.

Alkuvaiheessa pedin lämpöanturi oli vain pedin ja pahvin välissä, mutta nyt sen laitoin paikallensa lämpöpedin keskellä olevaan reikään johon laitoin vähän paksumpaa lämmönjohtotahnaa.

SD-kortilta tulostamisessa on ollut vähän satunnaista ongelmaa kun joskus se X-tulostuskerran jälkeen päättää ettei tulostakkaan enää ja näyttää näytöllä vain "nimi→1.gco", mutta seuraavana päivänä taas toimii. En tiedä miksi tekee niin. 

Z-kierretangot jätin jo rakennusvaiheessa pitemmiksi mitä ohjeissa oli että voin asentaa

Z-akselin tuki

alapäähän tuet myöhemmin. Nyt ne on toimivalla tulostimella saatu tulostettua ja asennettuakin paikalle. Tuessa on siis laakeri jonka läpi kierretanko menee estäen "ei aivan suoran" -tangon sivuttaisliikkeet.
Samassa yhteydessä vaihdoin moottorin ja kierretangon välisen liitospalan oikeaoppiseen "kytkimeen", missä kahden suoraa liitettävän aksilan välissä on hieman joustava muovi välissä, tässä tapauksessa silikonia. Ja koska moottori on ylhäällä ja kytkin -palassa aksilat ei ole kiinteästi kiinni toisissaan, piti kierretanko lukita mutterien avulla alatukea vasten jonka varassa koko z-akselin paino on.
 

Z-akselin "kytkin"-liitos

Moottoreille säädin stepstickeiltä kaikille samat virrat 0,75A, paitsi extruderille vähän enemmän 0,8A. Moottorien vääntö on speksattu 4 kg/cm kun virta on 2,5A, mutta hyvin vääntö tässä riittää jo tuollakin virralla
Moottorille menevän virran saa laskettua RepRapWikissä olevan ohjeen mukaan mittaamalla potikan liu'sta jännitteen ja jakamalla se 1,6:lla. Tai sitten kertomalla haluttu virtamäärä 1,6:lla josta tulee potikalle asetettava jännite.

Aiemmin kirjoitin kun filamentti takkusi syöttöruuvin ympärille extruderin kanssa mikä oli tehty 3mm filamentille, niin löysin reprap forumilta extruderin rungon joka oli pienemmällä reiällä oleva. Reikä oli 2mm, mutta porasin sen vielä 2,5mm että filamentti liikkuu sielä sujuvasti.

Mutkalle ei ole enää filamentti menny, mutta jonkun kerran on syöny kolon ja jäänyt vetämään tyhjää. Purkasin hotendinkin siihen liittyen ja nyt taas tuntuu muovi liikkuvan hyvin eikä jää tyhjää vetämään.
Tulostin myös uuden X-kelkan mihin hotendin tuuletinkin sopii oman pidikkeensä kanssa.
Tein myöskin tuulettimelle suojuksen, mutta jouduin ottamaan sen heti pois kun se sai tuulettimen vain vinkumaan kovempaa. Ehkäpä se oli vähän liian pienellä rei'ityksellä.

30% suurennettu ja alkuperäisen kokoinen

Ensitulosteena tekemästä roskiksesta otin myös revanssin jo filamentin syötön säädön jälkeen jolloin se onnistui jo melkein. Viimehetkillä muovi ei tarttunutkaan oikeaan paikkaan ja sinne jäi reikä. Tämän jälkeen tulostin vielä vähän myöhemmin taas uuden version,mutta lisäsin verkko-osan tulostuksen ajaksi filamentin syöttöä 200% jolloin se onnistui erittäin hyvin ja tuli jopa kohtuu kestävä.




 
Löysin pienen halogenivalon ja sen pistokkeen jonka meinasin laittaa kohdevaloksi, mutta kuin sattumalta osui thingiversessä vastaan juuri tuollaiselle tehty kiinnike jolla sen sitten laitoin runkopalkkiin kiinni.

Tulostimen päälle tein filamentille ohjaimen joka estää sitä samalla hankautumasta kierretankoon.






Tulostimesta alkaa muodostua myös "true multicolor reprap" erivärisine lisäpalikoineen.
Lisää tapahtumia taas ensikerralla.

Prusan sähköjen asennus ja ensikäyttöä

Rakennuspiste terassilla

  
** 4-5. Päivä

Sitten oli vuorossa asentaa raja-anturit ja vetää johdot antureille ja moottoreille.
(Kuvat sattu vahingossa menemään ja pysymään vierekkäin)
 

Z-endstop (vanha)

Y-endstop

X-endstop

Moottoreille käytin suojattua 4x0,25mm² johtoa ja antureille ohutta yksittäisjohtoa pariksi kierrettynä. Hotendin mukana tuli sen vastukselle johto valmiina, lämpölevylle laitoin 2,5mm² yksittäisjohdot.

Jalkojen alle asensin myös kumitassut pehmentämään mahdollista koneen tärinää. 

** 6. Päivä 
 
Sähköt päälle ensimmäistä kertaa. Firmikseen olin laskenut steps_per_unit -liikearvot 

teoriapohjalta valmiiksi, mutta silti liikkeet eivät täsmänneet todellisia mittoja. Prontfacesta jos syötin samat liikkeiden arvot uudestaan niin aksilat liikkui justiin oikean matkan, mutta kun koneesta taas katkaisi sähköt niin sen jälkeen liikkeet heitti taas hieman.

...Tuon kalibroinnin kanssa pällistelin vielä pari päivää kunnes satuin lukemaan eeprommilta asetukset M501 -komennolla, sielä oli väärät arvot tallessa mistä se ne aina latasi. Oikeiden arvojen asetus ja lopuksi tallennus EEPROM:lle M500 -komennolla.

** 7. Päivä

Olin löytänyt töistä sopivan kokoisen levyisen lasilevyn, pituus vain oli liikaa. 

Lasiveitsellä siisti "katkaisu" oikeaan mittaan. Lopputuloksena koko lasi oli säpäleinä maassa. Tulin siihen tulokseen että se oli varmaan karkaistua lasia, eikä sitä ilmeisesti jälkeenpäin helposti saa enää leikattua.

No kaapissa oli ollut aikoja käyttämättä shottiristinolla jonka pelialusta oli myös lasia ja sopivan kokoinen niin tarvinnut yrittää edes leikata sitä. Se päätyi nyt vihdoin hyvään käyttöön.

** 8. Päivä

(Tässä vaiheessa sain aiemman päivän steps_per_unit-arvot toimimaan oikein)

Testasin hotendin lämpeämistä ja sehän lämpes alle minuutis 200C. Lämpöpeti ei ole vielä toiminnassa. Joku arduinon portti ei ole oikein kun sähköt ei tule, eikä pedin lämpötila-anturikaan toiminut.  

Z-rajakytkimen vaihdoin induktiivianturiin koska en luottanut kiinalaiseen mekaaniseen  kytkimeen että se pystyy palauttamaan korkeuden joka kerralla 0,0X mm tarkkuudella. Z-kelkkaan teippasin prikan anturin kohdalle tunnistusta varten.

** 9. Päivä

Taas meni monta päivää yrittäessä selvittää mihin softapinninumeroon lämpöpeti ja sen anturi kytkeytyy. Nyt tajusin ottaa yleismittarin ja piipata mihin nastaan ne menee ja sitä kautta löysin sitten sille vastaavan numeron softaan.

Täälä oli hyvä kuva Arduino Megan softa/hardware -pinninumeroista joista sen sain lopuksi pääteltyä oikein. Saatan muistaa väärin mutta mielestäni lämpöpedillä oli alkujaan oikea portin numero configissa, mutta sitten en vaan ymmärrä miksei se aluksi toiminut.

** 10. Päivä

Vihdoin kaikki saatu toimimaan niin saa iskeä filamentit sisään ja ensimmäistä ajoa. 20x20x12mm kuutio oli justin kokonen, paitsi korkeus oli 1,2mm vajaa. Säädin filamentin syötön että 10mm käsky vetää myös filamenttia 10mm.

Sitten heti kunnon tulostusta, lego auton runko ja roskakori (jonka oletin epäonnistuvan mutta piti koittaa). Slic3r laski gcodeja 1,5 tuntia (En tiedä mikä tuossa kesti kun jatkossa kaikki menny minuuteissa). Tulostus käyntiin illalla ja kesto arvio 5,5 tuntia, eli yöksi yksin tulostamaan pihalla, missä lämmintä ~5-10C.

Ensimmäisen kokeen toinen tuloste.

Hotendin lämmöt 240 ja HBP 110C jonka nukkumaan mennes nostin vielä 120C kompensoimaan vähän yön kylmää ilmaa.

Kappaleiden infill oli kyllä sellaista siksakkia (hunajakenno) että hieman löysät hihnat vaan heiluu, eli jotkut (jousitoimiset?) hihnakiristykset täytyy tehdä.

Yöllä heräsin ja kävin vilkaisemassa tulostinta niin auton runko oli valmis ja pilalle mennyttä roskakoria vielä tulosteli joten keskeytin tulostuksen siihen ja sammutin koneen. Auton runko onnistui ällistyttävän hyvin. Mitä juttuja lukenut niin muilla on tuntunut ensimmäisistä tulosteista tullu ihan muodottomia kasoja vain. Eli ei voi olla kuin tyytyväinen.
(Kuvassa autossa näkyvät ylimääräiset haivenet kulkeutui epäonnistuneen roskakorin takia, mutta ne sai pätkittyä irti ja oli sen jälkeen siisti.)

** 11. Päivä

Täyspöydällinen vain heti tulostumaan, mutta ei montaa kerrosta ehtinyt kun filamentin  

tulo lakkasi nozzlesta kuitenkin syötön pyöriessä koko ajan. Stoppia heti, luulin että nyt hotendi meni jo tukkoon jostain syystä.

Tutkimisen jätin seuraavalle päivälle, mutta tuloksena oli vain että filamentti oli ruvennut kietoutumaan syöttöpultin ympärille.

** 12. Päivä

Koitin käyttää aikaa tulostimen hienosäätöön. Luin kalibrointiohjeita ja tulostelin kappaleita. Filamentin syöttömäärän säädin kuutiota tulostaessa ohjeen mukaan. 

Kalibrointitulostusta

Tällä säädöllä on sen jälkeen menty.

Enemmän kalibrointikohteita ja -kappaleita löytyy täältä. En kaikkia koittanut läpi, mutta lueskelin kyllä ja yritin edes ymmärtää vähän.

** 13. Päivä

Tänään filamentti jumitteli taas, kerran pyörähtitaas pultin ympärille, mutta toisella jumilla söi kolon filamenttiin ja jäi pyörimään tyhjää. Onko tässä 3mm filamentilla etu että se kestää enemmän työntövoimaa kun on paksumpu.

Huomasin myös että omassa extrudderissahan on reikä 3mm filamentille, josta syystä se ehkä pääseekin menemään kippuralle, joten tähän täytyy tehdä tilalle osa joka tehty 1.75mm muoville.

No tulostin ainakin nyt toimii ja tästä on helppo tulostaa varaosia, lisäosia ja parempia korvaavia osia.

Prusan rungon kasaus, osa 2

Nämä nyt on kirjoitettu jälkikäteen koska rakennellessa meni aika hyvin siihen eikä sitten jaksanu päivän päätteeksi kirjotella.
Koska kuvia on ainakin omasta mielestäni mukava katsella varsinkin rakennusprojekteista niin laitan niitä sitten myös ripakopallisen..
[olisin laittanut jos tänne sais helposti vierekkäin niitä ettei veisi niin paljo tilaa, mutta nyt niitä kuvia löytyy sitten tuolta blogin kuva-albumista mitä en tähän ahtaa.]

** 2. Päivä

Laakerinpitimien kiinnitys"jigi"

Tulostustason pohjimmaisen tason tein lasikuitulevystä johon kiinnitetään Y-akselin laakerit. Laakerinpitimien oikean paikan katsomiseen tein pienen "jigin" että ne ovat suorassa samassa linjassa.

Luotilankatarkistus

Z-akselin alapään kiinnityksen paikka on hyvä tarkistaa luotilangalla tms. että se on samassa linjassa yläkiinnikkeen kanssa. Liukutankojen yläpään kiinnityksessä ruuvien mitat täytyi olla melko jämptit ettei ruuvi tullut pitkälle ja ottanut moottoriin.
Moottorien kiinnityksessä laitoin solumattoa moottorin ja kiinnikkeen väliin vaimentamaan moottorien aiheuttamaa
värinää.

X-akselin liukutankojen päihin laitoin kierroksen teippiä että sovitus oli sopivan tiukka

Solumatto ja ruuvit jämptin pituiset

kun niiden kiinnitys jäi hieman epäselväksi. Jossain vanhassa mallissa ne tuettiin ruuvilla kiinni alhaalta päin, mutta omissa Z-kelkoissa ei ollut sellaisia ruuvien paikkoja joten ne vain olevat sielä. Toisessa Z-kelkassa pääty oli valmiiksi ummessa ja toisesta pästä estin tangon pois tulemisen laittamalla ruuvin päädystä läpi kun siinä kohtaa näytti reiät sopivasti olevan.

Purkutehtävä

** 3. Päivä

Y-akselin moottoria asentaessa tuli pieni purkutehtävä, kun moottorin akseli ei ollut niin pitkä että hihnapyörä olisi ylettynyt rungossa jo olevan ohjaimen kanssa samalle kohdalle niin sieltä välistä täytyi ottaa yksi mutteri pois.

Z-akseli kasattuna vielä ilman kierretankoa on hyvä tarkistaa että se liikkuu ylös/alas

Z-kierretangon asennus

hyvin ja likutangot ovat yhtä etäällä ylä- ja alapäässä.
Sitten kierretanko paikoilleen ja hyvät vaseliinit kierteisiin ja yhdistys moottoriin kiinni. Moottorin aksilaan piti laittaa ohut muoviletkun pala tai joku johdon suojavaippa että se kiristyy kiinnityspalan väliin ja pystyy samalla hieman joustamaan (Laitoin ensin samaa solumuovia kierroksen aksilan ympärille, mutta myöhemmissä käyttötesteissä se pehmeyttään rasituksen alla kiertyi tyhjää ja lopuksi irtosi).
Luetun mukaan rasvaukseen ei kannata käyttää WD-40:stä, se ei estä kulumista ja aiheuttaa vain mustaa mössöä.

Tulostustaso ilman lasia vielä

Y-kelkan päälle tulostustason kokoinen (hieman isompi) vanerilevy, sen päälle pala pahvia lämpöeristeeksi ja lopuksi MK2-lämpölevy joka

Extruderi

pitää tulostuslasin lämpöisenä. Välttämätön ABS-muovin tulostuksessa, mutta PLA:ta käyttäessä ei pakollinen.


Extruderiin moottori, rattaat ja syöttöpultti kiinni. Hotendin asennuskoloon kun laittoi yhden M8 prikan alle niin ostamani E3D-täysmetallinen Hotendi istui sinne juuri sopivan tiiviisti ettei päässyt heilumaan.
Kun extruderia rupesi sovittamaan X-kelkkaan niin
keskimmäisiin ruuveihin laittaessa moottori oli niin pitkällä että se osuihihnaan.Vaihtoehtona asentaa extruderi

Hotendin tuulettimen asennus

toisinpäin, rattaat taaksepäin, tai sitten rattaat eteen mutta yhdenreijän verran vinoon. Vinoon asentaessa taas hotendin tuulettimen pidike ei mahtunut jäähdytysrivaston päälle, niin päädyin tekemään muovin palasta kannattimen tuulettimelle ja teipistä tuulitunneli jäähdytysrivastoon.

Mekaaninen rakenne olisi tässä vaiheessa lähes valmis,ehkä pientä hienosäätöä.

Tässä vaiheessa mennään.