Tulostinongelmia

Tuli tuossa tulostimen kanssa hieman ongelmia pitkästä aikaa. Langansyöttö katkesi aina viimeistään hetken päästä aloitusesta, aivan kuin silloin alku aikoina joskus kävi. Ei auttanut oliko filamentin "jouset" löysällä vai kireällä.
Tarkemmassa tutkiskelussa lanka rullaantui syöttärullan jälkeen, eli ei jostain syystä saanut/jaksanut työntää lankaa oikeaan paikkaan. Suutin koitettiin putsata sitä pienintä reikää lukuunottamatta kun ei ollut niin pientä poraa, mutta sama ongelma jatkui. Sitten uusi tulostuskärki heti tilaukseen, onneksi melko halpoja ja toimitettuna hintaa ~10€.
Uutta päätä odotellessa piti vielä koittaa pienimmällä poralla avata se aivan pieninkin reikä kokonaan. Pora oli 0.5mm eli hieman suurennusta tuli. Tuloksena tulosteet rupesi juoksemaan taas, mutta jälki tuolla oli hirveää kun poraus oli vähä mitä oli.
Uusi suutin saapui viikon jälkeen ja vaihdettu tilalle. Tulostin toimii taas vanhaan malliin ja laatu on jälleen kohdallaan. Ilmeisesti se muovi kuitenkin ajanmyötä palaa sen verran sinne suuttimen reikään että aiheuttaa sitten tämmöisen. Täytyy ehkä tehdä jatkossa määräaikaishuolto.
Jälkeenpäin muistettuna jäi koittamatta liottaa suutinta asetonissa kun siihen se ABS liukenee josko se olisi aukaissut suuttimen, mutta koittaa sitten taas ehkä vuoden päästä jos tulee samoja oireita.

***

Kauan aikaa on myös ihmetelty kun meidän tulostin osaa tehdä vasuri-kierteet vaikka pitäisi ihan normaalit olla. Viimeinen isku tuli yhdessä tulosteessa kun se tulostui selvästi peilikuvana.

Piirros -> tuloste = peilikuva

Yhteys ircissä #reprap -kanavalle ja sieltä tuli melko nopeasti vastaus. Tulostimen 0-piste on väärässä kohdassa. Meillä akselit hakee nollapisteen liikkumalla vasemmalle ja eteen, eli lähtöpiste tulostusalustan vasen ylänurkka. Kun peti pitäisi mennä taakse jolloin 0-piste on pedin vasen etureuna.
Tässä vielä jonkun selvennys origonista englanniksi.
Nopein ratkaisu tuossa olisi vaihtaa X- ja Y- moottorit ja endstopit ristiin, jolloin tulostus "pyörähtää" 90" vastapäivään. Eli vasemmasta reunasta tulee yläreuna ja etureunasta on vasen reuna.
Mitään ei toki vieläkään ole käännetty ja tuli mieleen että voisi myös kohtuu vaivalla siirtää Y-endstopin sinne taakse missä kuuluukin ja kääntää moottorista johdot eripäin jolloin se pyörisi vain toiseen suuntaan.
Kolmas vaihtoehtokin löytyy eikä vaadi muutoksia, mutta vaati tarvittaessa aina valmistelua. Ennen slic3riä, kappale vain täytyy avata esim. sketchupissa ja kääntää sielä peilikuvaksi jonka jälkeen se tulostuksen peilikuvakääntö tekee sen oikein päin.

***

Ja vielä filamentistä. Hirveää massatuontantoa ei tulostin vieläkään ole saanut aikaan, mutta se mitä tässä on tullut tulosteltua niin vuoden aikana on lankaa mennyt 2 kokonaista rullaa ja kolmas on jo ainakin puolessa välissä. Pitäisi ruveta tilaamaan uusia.
Värivalikoima taitaa jäädä melko yksinkertaiseksi edelleen. Hyväksi todettu musta joka sopii joka asiaan ja toinen jokapaikan väri valkoinen (tai natural white mikä meillä vielä on). Valkoista on lisäksi helppo maalata jälkeenpäin jos tekee jotain pienoismalleja/patsaita.

Saatiin "naapurissa" asuvalta minifactory:ltä myös pätkä PLA:ta testiin (ei ole maksettu mainos :), mutta ei ole tuohon vielä syvennytty. Mutta täytyy kokeilla joskus minkälaista jälkeä sillä tulee.

TV-kaiuttimien vahvistin

Edellisen iTead-tilauksen levyt tulevat nyt käyttöön kun tv-kaiuttimille täytyy olla vahvistin. Usean vaihtoehton jälkeen koteloksi löytyi vanha lacien kiintolevykotelo, jonne kaikki osat sai tiiviillä sijoittelulla mahtumaan.

Kotelon sisältä löytyy siis jännitteenjakolevy, josta löytyy 3,9V bluetoothille, 5V relelle ja toiselle muutajalle, +/-12V OP-vahvistimille ja tietenkin syöttöjännite suoraan vahvistinyksikölle.
 

Takapaneelista löytyy jännitesyöttö, RCA-sisääntulo äänelle ja ruuvi/banaaniliittimet kaiuttimille. Edessä volume ja tone säätimet sekä bluetoothin paritus nappi. Päältä löytyy kytkin joka valitsee releen kautta käytetäänkö RCA-sisääntuloa vai bluetooth ääntä.
 

Eli ne iTeadin levyt, ensimmäisenä signaalitiellä on alipäästösuodin joka leikkaa mahdolliset ylimääräiset äänet yli 24kHz taajuuksilta, sitten alipäästö joka on 60Hz kohdalla kaiuttimien suojaksi. Sen jälkeen äänen sävy säätimet, basso säätö lähtee 150Hz kohdalta ja ylä-äänet puolestaan 2,5kHz kohdalta. Viimeisenä äänenvoimakkuus n. +/-10dB säätöalueella.
Tuon jälkeen ääni jatkaa MAX9709 vahvistimelle ja sieltä kaiuttimille.

Koska hieman hintapihinä en raaskinut ostaa audio käyttöön kunnon potikoita (10-15€/kpl) vaan perushalvat stereo-potikat niin tuosta aiheutuu se että kaiuttimien välinen balanssi ei ole kohdallaan. Ero oli sen verran huomattava että jouduin oikaisemaan signaalin volume- ja tone-levyjen ohitse joten tällä hetkellä ne siis eivät ole käytössä.

Bluetooth oli nyt BC05B -malli jossa on CSR:n BlueCore -piiri. Piiri poikkeaa aiemmin koittamasta bluetoothista sillä että äänilähtö on differential-signaali, kun rca/3,5mm plugissa kulkee "ground offset / single ended" -signaali. Toinen ero oli että tämä vaati pakosta paritus napin, toisin kuin aiemmissa sähköt menee päälle niin on laite on paritusvalmiina.
Mutta mikä tärkeintä toimintaäänet on miedon tasoisia lyhyitä piippauksia, eli juuri se mitä hain.

Vaikka tuo maxin vahvistin osaisikin ottaa bluetooting differential -signaalin, tein siihen väliin kuitenkin Balanced Line Receiver -muuntimen koska vahvistimessa on myös toinen äänisisääntulo.
Tuohon pitäisi vielä muuttaa pari vastusta että BT:n gaini olisi hieman suurempi kun puhelimen säädöstä loppuu alue ja kaiuttimien volumessa olisi hieman vielä varaa, kun sitä erillistä volume-säädintäkään ei ole.

Siinäpä se sitten olikin lyhkäisyydessä ja vahvistin toimii oikein hyvin kaiuttimien kaverina vaikka siinä nyt tällä hetkellä pari ylimääräistä nuppia paneelissa onkin.

Pienet TV-kaiuttimet, osa final

Kun kotelo oli liimattu kokonaan kasaan, pyöristin vielä jokaisen kulman jyrsinterällä ja se toikin koteloille vielä viimeisen silauksen ulkonäköön.

Oikean kokoisia mustia ruuvia en löytänyt sitten mistään joten ne täytyi tehdä itse. Pahvin palalle ruuvit kiinni ja mustalla sprayllä kannat mustiksi. Kannan väri kestää ainakin yhden ruuvauskerran paikalleen joten se riittää

Biltemasta olin ostanut upotettavat kaiutinterminaalit. Niissä olevat pallokannan upotus oli vain 6mm kannalle vaikka ruuviksi sopi 3,5mm ruuvi joten kannan reikää piti suurentaa 7mm kannalle.
Terminaalin reinoihin kaiversin myös oman "puumerkin".

Pintamateriaaliksi olisin itse edelleen valinnut sen jonkun läpikuultavan petsin tai vahan, mutta hifistin kompromissina jouduin kuitenkin maalaamaan ne sijoittaakseni ne TV:n viereen.
Maalauksen päälle pistin vielä Tikkurilan kiva -lakan joka osoittautui ohentamattomana vaikeaksi lakata kun pinta kuivahti niin nopaa ja kuivahtaneen päältä siveltäessä tuli heti röpelöä pintaan. Seuraaviin kerroksiin ohensin lakkaa jolloin homma oli huomattavasti helpompaa vaikka sama ominaisuus säilyikin jos se ehti kuivahtaa, mutta nyt se ei ollut niin nopeaa kuivumaan.

Elementin väliin laitoin vaahtomuoviteipin tiivisteeksi, mutta refleksiputken ja kaiutinterminaalin väliin laitoin vain erikeeper-liimaa.

Kaiuttimeen en laittanut mitään suojausta (onko koskaan edes tapana?), mutta koska pienenä elementtinä sen sallittu liikerata (Xmax) on vain 3mm joka ylittyy jo muutaman watin teholla alle 60Hz taajuuksilla niin tulevaan vahvistimeen ajattelin laittaa ylipäästösuotimen 60Hz taajuudelle.

Taajuusvaste

Cone excursion

Lopullinen hinta kaiutinparille oli n.150€ (Väri on oikeasti hieman tummempi mitä kuvassa näyttää)

 

iTead tilauksen saapuminen

2,5 viikkoa tilauksesta myöhemmin levyt saapui taas postissa. 4 eri levyä yhdistettynä samalle aihiolle.
2nd order Hi/Low active filter, baxandall active tone, active volume ja audio signal detector.

Palataan näihin tarkemmin kun saan ne käyttökuntoon.

ps. Jos on kiinnostusta jotain levyä kohtaan niin kysele, hyvin mahdollista että löytyy jokunen "ylimääräinen".

Grub2 -käynnistyslataajan palautus

Jos windows ja linux on asennettu rinnakkain ja joutuu asentamaan windowsin uudestaan, katoaa linuxin käynnistyslataaja, koska windows ei tue muita kuin itseään. ->Lisätietoa grubista
Näin saat grubin takaisin käynnistykseen ja pystyt valitsemaan jälleen myös linuxin käyntiin.

Hommaa jokin LiveLinux -versio ja käynnistä kone sinne.
Avaa terminaali ja tarkista oikea asema mihin linux on asennettu ja mille levylle grub pitää asentaa (MBR).

$ sudo fdisk -l

Minulla linux löytyy sda5 -osiolta, windows sda1 -osiosta ja MBR pitäisi saada sda -levylle.
Liitetään linux osio mnt-hakemistoon.

$ sudo mount /dev/sda5 /mnt

Asennetaan grub sda -levylle.

$ sudo grub-install --root-directory=/mnt/ /dev/sda

Käynnistä kone uudestaan sinne linuxin puolelle ja suorita vielä grubin päivitys.

$ sudo update-grub

RF-antennia kuparilangasta

GPS / Cloverleaf

WLAN / "Spider omni"

Tarvitsin töissä muutaman antennin, mutta meillä ei ollut kuin väärällä liittimellä olevia joten päätin käyttää hetken aikaa ja koittaa tehdä sellaiset itse. Oikeat liittimet kyllä löytyi jossa oli pieni johdonpätkä kiinni. Antennimateriaalina käytin paksua yksisäikeistä kuparijohtoa josta poistin suojakuoren.

Aloitin homman GPS-antennista joka toimii 1575.42 MHz taajuusalueella. Tämän tekemiseen käytin ohjeita täältä josta löytyy myös laskuri kuparilangan mittoihin ja taitoksiin. Tässä olikin eniten langan taittelemista.

Seuraavana WLAN joka oli hieman yksinkertaisempi ja siihen meni vain 4 kpl 3cm pätkää kuparia hieman taitettuna ja liittimessä jo valmiiksi ollut johdonpätkä pystyssä. Antenni tarjoaa n. 3dB vahvistuksen. >Ohje

Viimeisenä GPRS-antenni eli GSM-900 taajuudelle. Tämä oli lopuksi se helpoin, kaksi suoraa n. 15 cm kuparinpätkää vastakkain pienellä ilmaraolla välissä.

GSM-900 / Dipole

GSM-antennitietoutta
Dipole antennin ohje

Lyhkäisyydessään jokaisesta antennista tuli toimiva ja sai tarvittavat signaalit kuuluviin.

Pienet TV-kaiuttimet, osa 2

Ennen varsinaisien kaiuttimien tekoa harjoittelin kotelon tekoa puretusta pöydästä jääneistä 16mm lastulevyistä ja mahdollisuutta sahata palat itse. Samalla tulisi testattua myös koteloa hieman. Tein toisen kotelon 2,3L refleksinä ja toisen 0,5L suljettuna. Palojen sahaus ilman minkäänlaista sirkkeliä pelkällä käsi- ja sähköpistosahalla osoittautui heti alkumetreillä melkein juosten kustuksi. Palat toki onnistui sahata, mutta vain muutaman millin tarkkuudella.

Vaikka olin jo laskelmissa refleksikoteloon päätynyt niin halusin kuitenkin myös verrata ääntä myös suljetussa. Kuten laskelmat antoi odottaa, jäi pienestä suljetusta kotelosta kuitenkin alapää puuttuman. Pieniksi surroundeiksi tai jos niille olisi edes pieni subbari kaveriksi niin silloin ne menisi nätteinä minilaatikoina.

MDF-levyn ison myytikoon vuoksi ja koska ajattelin petsata/vahata kaiuttimet luonnollisen puun näköiseksi valitsin materiaaliksi halvan mäntyliimalevyn. Ensin meinasin jos olisi ottanut koivua hieman mäntyä kovempana materiaalina, mutta se taas osoittautui hieman hinnakkaaksi. Olikohan se 900x2500mm kokoinen 20mm paksu levy vähän alta 100€.
Nyt hinnaksi tuli paikallisesta puukeskuksesta kahdelle 18mm paksulle 300x1000mm levylle 15€ + 6€ sahaus, joka oli millin tarkkaa ja sahaaja oli hyvin mukana tuomani sahaussuunnitelman kanssa.
Aitoa puuta käyttäessä kannattaa huomioida että kotelon sivujen syyt kiertää samaan suuntaan jotta mahdollinen eläminen tapahtuu saman suuntaisesti.

Sitten dremeli laulamaan ja liitoskulmia kovertamaan. Ehdin melkein kaksi sivua tehdä kun tajusin että minulla olikin käsittelyssä päätypalat ja nyt niissä oli reunat jyrsitty. Ylimääräisiä paloja ei niin montaa ollut että olisi voinut uusiksi ottaa joten ei auttanut kuin antaa olla ja keksiä mokan peittävä design-muutos.

Oikeat sivupalatkin tuli lopuksi jyrsittyä ja ne saisi liimata yhteen. Kaupastahan löytyy näitä kehyspuristimia jotka kiristävät neljästä kulmasta käsin ja halvimmat olisi saanut biltemasta 8€/kpl. Sitten astuu kehiin 3D-tulostus, palat kuormaliinalla ympäri ja pätkä kierretankoa. Kustannus 2kpl yhden hinnalla.

Sitten niihin aiemmin hieman tunaroituihin päätypaloihin upotukset elementille, refleksille ja johtoterminaalille. Valitettavasti tässä välissä oli ehtinyt olla jokunen viikko taukoa ja dremelin jyrsinnän epätarkkuuden kompensointiin ei ollut enää tuntuma muistissa niin upotuksista ja reunojen korjauksista ei tullut ihan niin priimaa. Mietin olisinko käynyt sahauttamassa uudet päätypalat, mutta päätin kuitenkin mennä tällä.
Reiätkään ei ole mitään kauneuden esikuvia, mutta niitä nyt ei kukaan näekkään. Refleksiputkelle piti saada melko jämptin kokoinen reikä kun se kiilautuu siihen kiinnii. Sen reiän testasin ensin hukkapalaan että tulee oikean kokoinen.

Päätypalojen liimaus vielä aiemmin liimattuun kehikkoon. Apuna sai toimia motox-jäähdytinneste jota käytin liimauksen painona.

Piirilevyjen panelisointi

Halpoja tehdastekoisia piirilevyjä vieläkin halvemmalla. Piirtelin 4 eri levyä jotka kaikki kooltansa 50x25mm ja yhdistin ne yhdeksi gerberiksi ja tuloksena tilaukseen 100x50mm kokoinen levy hintaan 15$. Toimituskulujen kanssa yhdelle 10kpl levylle hintaa 3,75€

Mutta millä tehdä useasta gerberistä yksi iso. Ohjelmavalikoima ei ole hirveän suuri, mutta muutama vaihtoehto löytyi. Ensimmäisenä löytyi GerberMerge pythonilla kirjoitettu komentorivitoiminen. Sitten löysin graafisen ehdokkaan Gerbv ja vielä jälkeenpäin löytyi GBTiler joka on myös komentopohjainen sillä erotuksella että se on kirjoitettu pythonilla.
Nuo kaikki kolme toimivat sekä Windows ja Linux ympäristössä.

Valikoin itse käyttöön Gerbv:n graafisuuden vuoksi. Tuosta on aikaa kun sitä on viimeksi kehitetty ja sielä on pari merkittävää toimimattomuutta. Projektille on tallennusmahdollisuus, mutta kun tallennetun projektin avaa, nollaantuu muutokset ja levyt palautuvan 0-paikalle.
Tätä en itse koittanut, mutta jos levyä kääntää, sen kääntö nollautuu exportatussa tiedostossa.

Muuten ohjelma ajoi asiansa. iTeadi sallii levyillä paneloinnin, mutta ei niiden katkontaa joten paneloidut levyt on leikattava itse erilleen. Yhteen levyyn piirsin levyn rajat koko paneelin kokoiseksi 100x50mm ja muihin en reunarajoja ottanut mukaan vaan tein niihin silkkipainorajat.

Tarkemmat ohjeet englanniksi löytyy http://www.tristantech.net/articles/gerbv/, mutta tässä pelkistetyt.

1. Lisää ensimmäisen levyn gerberit (levyn koko outlinen sisältävä)
2. Lisää seuraavan levyn gerberit
 2.1 Siirrä lisätyn levyn sijainti oikeaan kohtaan edellisen viereen/ylle. Jokaiselle tiedostolle pitää määrittää erikseen sen uusi sijainti.
3. Toista 2-kohta

Kun kaikki levyt on lisätty ja oikeilla paikoilla tehdään se yksi iso gerber:
4. Valitse .TXT päätteiset (poraustiedot) tiedostot
 4.1 File - Export - Excellon drill Merge
5. Valitse seuraavat samat tiedostopäätteet, esim. .GTL
 5.1 Export - RS-273x gerger (Merge).
6. Toista 5-kohta muille päätteille (GML, DO, GBP, GTP, GBS, GTS, GBO, GTO, GBL, GTL; sinulla ei välttämättä kaikkia näitä)
7. Tarkista lopputulos avaamalla tekemäsi gerberit uudella gerbv instanssilla jotta sijoittelu pysyy toisessa ohjelmassa auki eikä tarvitse tehdä uudestaan jos joudut korjata jotaki.

Gerber export

Levyjen sijoittelu

Pienet TV-kaiuttimet

Ajatus lähti liikenteeseen kun näin kaupassa Audio Pro Addon Five aktiivikaiuttimet, niin pienet ja sirot hinnaltaan 200€. Pikaisesti paikanpäällä testattuna alapotkuakin löytyi hieman, jonka speksit vahvistavat ainakin paperilla (55 Hz).
Koskaan ennen en ole kaiuttimia rakentanut oikeista elementeistä (=elementin speksit tiedossa) ja tavoitteena olisi rakentaa sopivan pienet kaiuttimet tv:n kylkiäisiksi jotka kuitenkin kykenisivät tuottamaan hieman myös alapäätä elokuviin ja musiikkiin. Tv:n diskantteihin verrattuna tietenkin mitkä tahansa ovat melkein paremmat.

Koska kotelon koko olisi maksimissaan joku 3l niin rajasin elementin koon nopeasti 3" ja aloin selvittämään vaihtoehtoja. Vähän ajan päästä törmäsin ohjelmaan nimeltä WinISD (joka tosin on vain windowsille) jolla melko näppärästi pystyy simuloimaan kaiuttimen toimintaa eri koteloratkaisuissa syöttämällä ohjelmaan elementin speksit.
Totesin refleksikotelolla saavan puristettua vähän enemmän alataajuutta ja lisäetuna pienempi kotelo suljettuun verrattuna, huonona puolena yksi muuttuja enemmän.
Joskus paljon aikaisemmin olen lukenut Tangbandin elementtien olevan melko hyviä hinta/laatu suhteelta ja yksi varteenotettavaa vaihtoehtoa siitä olikin pyörittelyssä (W3-1401SD), mutta basson toisto siinäkään ei ylettynyt odotetun alas, jos noin pieneltä elementiltä alle 100Hz pystyy toivomaankaan.

Sitten löysin keskustelun Fountekin FR88EX elementistä ja se vaikutti heti hyvältä. Lueskelin enemmän tuosta ja katsoin minkälaisia ratkaisuja muut olivat tehneet. WinISD:llä laskettuna tuolla elementillä saisi viritystaajuuden ujutettua 80 Hz tuntumaan kotelon ollessa n. 2,2l refleksi ja se vaikutti jo tarpeeksi hyvältä, ehkä vähän liiankin hyvältä tuon kokoiselle. Ilman rakennusbudjettua elementin hinta oli silti budjettiin sopivalta vaikuttava n. 50€/kpl.

Jossain vaiheessa kun olin elementin valinnan käytännössä tehnyt meinasin että teen niistä aktiivikaiuttimet aiemmin tekemälläni pienellä vahvistimella. Koska asioilla on tapana paisua olisi tietenkin kiva jos kaiuttimia voisi käyttää tv:n lisäksi toisesta äänilähteestä, 3,5mm plugilla tai nykyaikaisemmin bluetoothin kautta. Tuo bluetooth on tosin vielä kiinni siitä onko postissa tuleva bt-palikka miellyttävämpi kuin pringles kaiuttimeen laittamani.
Ja ettei siinä olisi kaikki, kuinka hienoa se olisikaan kun äänilähde osaisi vaihtua automaattisesti pois tv:stä jos plugin/bt kautta tulee ääntä. Ja nykyisestä tvstä ei ääntä saa ulos kuin kuulokeliitännän kautta tai optisena, menin tilaamaan jo SPDIF->Analog muuntimen.
Joten kovasti vaikuttaa siltä että samassa yhteydessä tulisi tehtyä erillinen vahvistin kaiuttimille.

Tilanne on tässä vaiheessa suunnittelua se että kaapissa on odottamasta Fountekin elementit ja refleksiputket. Mietinnän alla on minkämuotoisilla mitoilla tuon 2,2l kotelon toteuttaisin ja mistä materiaalista kotelot tekisin. Yleisin taitaa olla MDF-levy, mutta haluaisin ehkä puun kuviota pintaan viiluttamatta niin saatan kallistua koivuliimalevyyn ja petsi/vaha pintaan.
Näin pienien koteloiden kohdalla suurta menetystä ei tietenkään tapahdu vaikka tekisi toisenkin yrityksen, mutta kerralla hyvä on aina mukavampi tehdä.

Pringles-kaiuttimesta akkukäyttöinen bluetooth versio

Vuosi-kaksi sitten pringlesiltä sai purkin päälle menevän pienen patterikäyttöisen "festari"-kaiuttimen kolmea purkin kantta vasten. Niillä oli kova menekki ja ne loppui ennen kampanjan loppua. Itse taisin kerätä neljän kaiuttimen kannet ja ehdin kaiuttimet saada ennen niiden loppumista. Töissä yksi semmoinen on ollut pienemmän purkin päällä satunnaisessa hyvässä käytössä ja nyt tein siitä päivitetyn, langattoman version.

Ebaysta ostin XS3868 -mallisen bluetooth audio modulin jossa on OVC3860 bt-piiri. Huonoa tuossa on se että siihen piiriin on tallennettu ärsyttävän pitkät ja kovalla tasolla bluetoothin toimintaäänet, joka tällä kaiutinratkaisulla ei tosin ollut niin häiritsevä. Samalla piirillä löytyy myös ainakin BLK-MD-SPK-B -moduli joka on samalla piirillä ja siinä on aivan samat äänet (testattu myös se).
Paristojen tilalle asensin purkin sisälle nokian vanha 1200 mAh akun ja sille TP4056 piirillä lataus, jonka yllättäen ostin myöskin ebaysta.

Sen suuremmin nyt tuo pikkupönttö on vielä siirrettävämpi ja toistoaikaa on ainakin yhden työpäivän verran. Ja lataus hoituu standardisti micro usb liittimestä.

Akku ja BT-moduli asennettu paristokoteloon

Latauspiiri

 
 

Fyllit sisällä

Valmis komistus, purkki päällystetty teipillä.

  

Copy -pilvitallennuspalvelu

Edit: Palvelu lopetettu/lopetetaan 3/2016
 
Törmäsin tuossa joku aika sitten uuteen pilvisäiliöön jonka otin itselle käyttöön. Sielä on 15GB tallennustilaa ja ohjelmat löytyy joka käyttöjärjestelmälle ja puhelimille. Käyttö on linuxilla mahdollista myös suoraa terminaalista käsin joten sitä voi hyödyntää myös mm. RaspberryPi:n kanssa.

Jos nyt innostuit palvelusta ja ajattelit rekisteröityä niin tällä linkillä saat vielä 5GB lisätilaa ja suot samalla myös minulle saman verran lisätilaa. -> https://copy.com?r=xijfhW
Lisätilan käyttöönsaaminen edellyttää että asennat palvelun jollekkin laitteelle käyttöön.

Windosille ohjelmasta löytyy perinteinen asennustiedosto, mutta Linuxilla on pieni terminaali vaihe asennuksessa.
Pura ladatusta paketista konettasi vastaava kansio vaikka kotihakemistoon, omassa tapauksessa x86_64. Voit myös nimetä sen paremmaksi, vaikka copy_prg.
Siirry terminaaliin ja annetaan ohjelman asentaa vähän omia.

$ sudo ./CopyAgent -installOverlay

 Sitten ohjelman graafisen liittymän voi käynnistää

$ ./CopyAgent

Sieltä voi sitten sallia tai estää tuon graafisen agentin käynnistyksen aina koneen kanssa.
Synkronoitavat tiedostot laitetaan/lisätään kansioon /home/olli/Copy

CopyCmd on työkalu jos ohjelmaa haluaa käyttää suoraan terminaalista tai vaikka omien python -ohjelmien kanssa.
Lisätietoja sen käytöstä saa

$ ./CopyCmd -help

Eagle -piirilevynsuunnittelu

Eagle on  harrastelijalle hyvä piirilevynsuunnitteluohjelma. Nykypäivänä tuolle löytyy myös täysin avoimen koodin  ilmainen vastike KiCad, mutta koska itse olen ammattikouluaikana ruvennut käyttämään Eaglea en ole nähnyt syytä vaihtaa sitä mihinkään. Harrastuskäytössä Eagle on ilmainen jos 100x80mm kokoiset 2-kerroslevyt ovat riittäviä.
Ohjelma toimii windosilla, macillä sekä linuxilla. Jos käytössäsi on 64-bittinen linux täytyy ensin asentaa jokunen 32-bittinen kirjasto:

$ sudo apt-get install lib32asound2 lib32gcc1 lib32ncurses5 lib32stdc++6 lib32z1 libc6-i386 ia32-libs

Tämän jälkeen voidaan asentaa Eagle asennustiedostosta (asennuspolkuna  ~/eagle, mutta voit käyttää muutakin sijaintia):

$ sh eagle-lin-6.5.0.run /home/olli/eagle

Edit: Jos suoritat edellisen komennon ilman hakemisto niin käynnistyy graafinen asennusikkuna.  
Tehdään vielä työpöydälle pikakuvake josta se on helppo käynnistää. Kirjoita käynnistyspoluksi seuraava:

/home/olli/eagle/eagle-6.5.0/bin/eagle

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Ammattikouluaikana tein myös hieman ohjelmointia ja silloisen oman käytön tarpeeseen

piirilevyjä tehdessäni tein minimaalisen ohjelman joka muuttaa millimetrit mils:ksi (tuuman sadasosa). Ohjelma on tosin vain windowsille ja vaatii koneelle asennettavan Microsoftin Visual Basic runtime -kirjaston, joka löytyy ilmaiseksi.
--> milsTOmm

Tulostimen rakennuskustannukset

Koska rakensimme tulostimen kolmen kaverin kanssa (tai ainakin kustannukset jaettiin, minä rakensin) niin pidin melko tarkan kirjanpidon kaikista tarvikkeista mitä tuohon kului. Jonkin verran pikkutavaraa löytyi omista nurkista jolloin sille ei tullut hintaa.

Rungon kasaamiseen menneet tarvikkeet. Muoviosia joutui hieman metsästämään ennenkö löytyi kohtuu hintaan. Moni ebay myyjä joka jenkkilästä löytyy ei toimita suomeen tai toimituskulut ovat saman verran kuin itse osat ja 3d-tulostinkaupoista ne on muuten vain kalliita.
M3 ruuvia en suuremmin laskenut, mutta niitä menee kans jokunen, 10-30mm pituisia. Extruderiin oli vaikeuksia löytää kovin pitkiä ruuvia, omat taisi olla lopuksi 35mm joka justiin riittää. Vaihtoehto olisi katkaista M3-kierretangosta sopivan mittainen (joka justiin vasta tuli mieleen).

 -----------------------------------------------------------
| Muoviosat              | 44 kpl  | 44,00 €  | ebay        |
| M8 kierretanko         | 6 x 1m  | 14,94 €  | biltema     |
| M8 mutteri             | 100 kpl | 5,99 €   | biltema     |
| M8 aluslevy            | 100 kpl | 4,99 €   | biltema     |
| M8 liukutanko          | 3 x 1m  | 10,85 €  | reprapworld |
| Hammashihna            | 2 m     | 8,47 €   | reprapworld |
| Hihnapyörä             | 2 kpl   | 9,66 €   | reprapworld |
| LM8UU linear laakeri   | 12 kpl  | 14,45 €  | reprapworld |
| Tulostusalusta, 225*225| 1 kpl   | 3,00 €   | Ak-tekno    |
| Y-pohjalevy, 140*225   | 1 kpl   |          |             |
| M3 ruuvia, eripituisia | 50+ kpl |          |             |
| M3x45 ruuvi, extrudd.  | 2 kpl   |          |             |
| M3 aluslevy            | 50+ kpl |          |             |
| M3 mutteri             | 50+ kpl |          |             |
| M3x8 pidätinruuvi      | 2 kpl   |          |             |
| 608 laakeri            | 6 kpl   |          |             |
 -----------------------------------------------------------
              Rungon hinnaksi tuli | 116,35 € |

Elektroniikka ja loput osat. Ohjauselektroniikkaan sisältyy Freaduino Mega2560 (Arduino-kopio), RAMPS 1.4 ja 5x moorrotiohjaimia. SD-korttipaikka, LCD-näyttö ja rotary encoder mahdollistaa tulostuksen ilman tietokonetta. Tulostuslasiksi valikoitui käyttämätön shotti-ristinollan lasialusta. Paperipuristimet pitää lasin lämpölevyn päällä kiinni. Reprapworldistä tuli kahdet toimituskulut kun sopivia moottoreita ei sitten löytynytkään omista kätköistä.

 -----------------------------------------------------------
| E3D v4.1 tulostuspää   | 1 kpl   | 57,67 €  | E3d-online  |
| Hobbed bolt            | 1 kpl   | 7,25 €   | reprapworld |
| Termistori             | 1 kpl   | 4,83 €   | reprapworld |
| Jouset z-akseliin      | 2 kpl   | 1,18 €   | reprapworld |
| Moottorit Nema 17      | 5 kpl   | 69,58 €  | reprapworld |
| Kapton teippi 55mm/30m | 1 kpl   | 14,51 €  | reprapworld |
| Reprapworld toimitusk. | 2 kpl   | 23,00 €  | reprapworld |
| Ohjauselektroniikka    | 1 kpl   | 80,13 €  | dealextreme |
| SD-korttimoduli        | 1 kpl   | 2,44 €   | dealextreme |
| LCD 4x20               | 1 kpl   | 7,69 €   | dealextreme |
| Heat bed MK2a          | 1 kpl   | 19,86 €  | dealextreme |
| X/Y endstop kytkin     | 2 kpl   | 0,23 €   | dealextreme |
| Paperipuristin         | 4 kpl   | 2,19 €   | clasohlson  |
| Rotary enc. & button   | 1 kpl   |          |             |
| Summeri                | 1 kpl   |          |             |
| Tulostuslasi           | 1 kpl   |          |             |
| Z-endstop induktiivianturi | 1 kpl |        |             |
| ATX poweri 400W        | 1 kpl   |          |             |
 -----------------------------------------------------------
          Loput osat ja tarvikkeet | 290,56 € |
                                    ----------
      Josta kokonaishinnaksi tulee | 406,91 € |

Tulostimen testeihin ja lisäosapalikoihin kului muovia jokunen metri. Tulostimen viimeistelyn/talvimuuton yhteydessä yksi stepperiohjain rikkoutui (ja yksi jo aiemmin tai oli valmiiksi rikki), mutta tuohon löytyi huutonetistä liiankin halvalla nopeasti varaosa tilalle.

 ----------------------------------------------------------
| Prusa lisäosia / testit |       | 8,22 €   | tulostettu  |
| Varaosastepperit        | 4 kpl | 20,00 €  | huuto.net   |
 ----------------------------------------------------------

Alkuperäiseen hinta-arvioon tuli siis n. 100€ lisää hintaa.

Tulostimen hiontaa ja säätöä, osa 2

[Tämän jo kerran julkaisin, mutta jotain tapahtui ja oli muuttunut takaisin luonnokseksi joten tässä uudestaan]
 
Aikaa on kulunut roimasti viimekerrasta ja vähän on tapahtunutkin

Ehkä tärkeimpänä filamentin syöttöruuvi ei enää jää paikalle junnaamaan. Filamenttia syöttöruuvia vasten painava osa oli jousilla kiristetty, mutta kyseiset jouset olivat lopuksi liian joustavia joka ilmeisesti aiheutti sen että välillä syöttöruuvi hyppäsi yhden hampaan vetäen siihen hammasväliin muovia ja kun se tapahtui useita kertoja niin lopuksi koko syöttöpyörä luisti.
Jousien tilalle laitoin pienet läpivientikumit joilla puristuksen sai tiukaksi.

Vanerisella tulostustason pohjana oli tapana vähän muuttaa aina muotoa sen verran että Z-taso täytyi aina säätää uudestaan tulostuksen aloituksessa joten vaihdoin sen tilalle 3mm alumiinilevyyn ja samalla jätin pahvieristeen välistä pois.

ATX powerista tein lopullisen asennuksen, mutta kuitenkin irroitettavalla johdolla. Luin myös että ainakin vanhemmat powerit pitävät 12V linjan parempana kun 5V linjaakin kuormitetaan niin sille laitoin 1A hukkakuorman muutamasta tehovastuksesta hyvällä jäähdytyksellä.

Johdot on siistitty tulostimen runkoon ja kahden akselin johdot laitoin menemään "telaketjun" sisällä, toinen itse tulostettu ja toinen oli tehdastekoinen. Alkujaan luulin ylimitoittaneeni johdot, mutta nekin olivat lopuksi jämptin pituiset ja ohjausboxi sijoittuikin sitten melko lähelle tulostimen viereen. 

Ohjainelektroniikan meinasin aluksi laittaa puolet pienempään laatikkoon, mutta onneksi en kun sitä johtoa tuli sinnekkin
melko paljon. Laatikon päällä on 120mm tuuletin ja virtalähteen käynnistys- ja sammutusnapit.

Käynnistys on toteutettu yksinkertaisena pitopiirinä. Kun käynnistysnappia painaa, virtalähteen PS_ON kytkeytyy maihin ja virtalähde käynnistyy. Nappia täytyy hetken pitää pohjassa että arduino ehtii käynnistyä ja nostaa oman I/O-pinnin 1-tilan joka saa releen vetämään ja pitää sen jälkeen PS_ON pinnin maihin kytkettynä. Sammutusnappi pakottaa arduinon pinnin 0-tilaan ja jolloin rele päästää saman tien ja virtalähde sammuu.

Se miksi toteutin sen näin niin nyt voin tulostimen gcoden viimeisille riveille käskyttää sitä sammuttamaan virtalähteen automaattisesti tulostuksen päätyttyä.

Tulostin siirtyi lopuksi nolla-kelien saapuessa kaverin lämmönjakohuoneeseen jossa on oikeen mukavat 30C lämpötila.

Tulosteiden warpauksen kanssa on vielä vähän ongelmia, tuntuu että tulostusalusta keskikohdalla vain pystyy hyvin tulostamaan jos osa hirveän suuri. Isompien/useamman kappaleen yhtäaikaisessa tulostamisessa joku meinaa mennä pieleen ja joku kulma aina nousta.

Pedin lämpötila kuitenkin on 110-115C, mutta 125C ei auta asiaa. Koska tulostin nyt ei omassa huostassa ole niin tarkempi testaus ja tutkiminen on jäänyt. Saattaa olla että alusta on vain vähän likainen/rasvainen tai jotain kun aikanaan pihalla 10C lämpötilassa tulostukset tuntui onnistuvan melkein paremmin.

Lopullisesta tulostimesta ja sijoituspaikasta jäi kuvia ottamatta, mutta ehkä niitä joskus vielä lisään.