Hiiren eliniän pidennys

Muistan joskus kun kotia oltiin ostamassa uutta tietikonetta ja sisko ehdotti, että otetaan sellainen hiiri missä on lisänä keskellä rulla, kuulemma tosi kätevä. Sellainen valittiin ja olihan se kätevä, silloin siinä ei tannut olla vielä painiketta rullassa. Jos nykyään pitäisi ilman rullaa tai keskipainiketta pärjätä, niin kyllä koti-ikävä tulisi.

Oman hiireni keskinappi rupesi reistailemaan, ei aina ota painallusta tai vaatii enemmän voimaa ja silloinkin ottaa helposti heti kaksi klikkausta kerralla. Hieman on työlästä 3D-mallia pyöritellä. Onhan tuolla hiirellä jo toki ikääkin, kohta tulee 7 vuotta täyteen. Ostin aikanaan trackball mallin kun ranne rupesi kipeytymään ja auttoi heti.

Ennen uuden ostoa päätin vielä vilkaista minkä mallinen nappi tuola on. Onnekseni aivan yleismallinen nappi mitä löytyy vielä omasta kaapistakin ja ei kuin vaihtohommiin. Vaihdossa meni varmaan 5 minuuttia ja on taas kuin uusi. Vieläköhän muut napit kestää toiset 7-vuotta..

TV-kaiuttimien vahvistin

Edellisen iTead-tilauksen levyt tulevat nyt käyttöön kun tv-kaiuttimille täytyy olla vahvistin. Usean vaihtoehton jälkeen koteloksi löytyi vanha lacien kiintolevykotelo, jonne kaikki osat sai tiiviillä sijoittelulla mahtumaan.

Kotelon sisältä löytyy siis jännitteenjakolevy, josta löytyy 3,9V bluetoothille, 5V relelle ja toiselle muutajalle, +/-12V OP-vahvistimille ja tietenkin syöttöjännite suoraan vahvistinyksikölle.
 

Takapaneelista löytyy jännitesyöttö, RCA-sisääntulo äänelle ja ruuvi/banaaniliittimet kaiuttimille. Edessä volume ja tone säätimet sekä bluetoothin paritus nappi. Päältä löytyy kytkin joka valitsee releen kautta käytetäänkö RCA-sisääntuloa vai bluetooth ääntä.
 

Eli ne iTeadin levyt, ensimmäisenä signaalitiellä on alipäästösuodin joka leikkaa mahdolliset ylimääräiset äänet yli 24kHz taajuuksilta, sitten alipäästö joka on 60Hz kohdalla kaiuttimien suojaksi. Sen jälkeen äänen sävy säätimet, basso säätö lähtee 150Hz kohdalta ja ylä-äänet puolestaan 2,5kHz kohdalta. Viimeisenä äänenvoimakkuus n. +/-10dB säätöalueella.
Tuon jälkeen ääni jatkaa MAX9709 vahvistimelle ja sieltä kaiuttimille.

Koska hieman hintapihinä en raaskinut ostaa audio käyttöön kunnon potikoita (10-15€/kpl) vaan perushalvat stereo-potikat niin tuosta aiheutuu se että kaiuttimien välinen balanssi ei ole kohdallaan. Ero oli sen verran huomattava että jouduin oikaisemaan signaalin volume- ja tone-levyjen ohitse joten tällä hetkellä ne siis eivät ole käytössä.

Bluetooth oli nyt BC05B -malli jossa on CSR:n BlueCore -piiri. Piiri poikkeaa aiemmin koittamasta bluetoothista sillä että äänilähtö on differential-signaali, kun rca/3,5mm plugissa kulkee "ground offset / single ended" -signaali. Toinen ero oli että tämä vaati pakosta paritus napin, toisin kuin aiemmissa sähköt menee päälle niin on laite on paritusvalmiina.
Mutta mikä tärkeintä toimintaäänet on miedon tasoisia lyhyitä piippauksia, eli juuri se mitä hain.

Vaikka tuo maxin vahvistin osaisikin ottaa bluetooting differential -signaalin, tein siihen väliin kuitenkin Balanced Line Receiver -muuntimen koska vahvistimessa on myös toinen äänisisääntulo.
Tuohon pitäisi vielä muuttaa pari vastusta että BT:n gaini olisi hieman suurempi kun puhelimen säädöstä loppuu alue ja kaiuttimien volumessa olisi hieman vielä varaa, kun sitä erillistä volume-säädintäkään ei ole.

Siinäpä se sitten olikin lyhkäisyydessä ja vahvistin toimii oikein hyvin kaiuttimien kaverina vaikka siinä nyt tällä hetkellä pari ylimääräistä nuppia paneelissa onkin.

iTead tilauksen saapuminen

2,5 viikkoa tilauksesta myöhemmin levyt saapui taas postissa. 4 eri levyä yhdistettynä samalle aihiolle.
2nd order Hi/Low active filter, baxandall active tone, active volume ja audio signal detector.

Palataan näihin tarkemmin kun saan ne käyttökuntoon.

ps. Jos on kiinnostusta jotain levyä kohtaan niin kysele, hyvin mahdollista että löytyy jokunen "ylimääräinen".

Piirilevyjen panelisointi

Halpoja tehdastekoisia piirilevyjä vieläkin halvemmalla. Piirtelin 4 eri levyä jotka kaikki kooltansa 50x25mm ja yhdistin ne yhdeksi gerberiksi ja tuloksena tilaukseen 100x50mm kokoinen levy hintaan 15$. Toimituskulujen kanssa yhdelle 10kpl levylle hintaa 3,75€

Mutta millä tehdä useasta gerberistä yksi iso. Ohjelmavalikoima ei ole hirveän suuri, mutta muutama vaihtoehto löytyi. Ensimmäisenä löytyi GerberMerge pythonilla kirjoitettu komentorivitoiminen. Sitten löysin graafisen ehdokkaan Gerbv ja vielä jälkeenpäin löytyi GBTiler joka on myös komentopohjainen sillä erotuksella että se on kirjoitettu pythonilla.
Nuo kaikki kolme toimivat sekä Windows ja Linux ympäristössä.

Valikoin itse käyttöön Gerbv:n graafisuuden vuoksi. Tuosta on aikaa kun sitä on viimeksi kehitetty ja sielä on pari merkittävää toimimattomuutta. Projektille on tallennusmahdollisuus, mutta kun tallennetun projektin avaa, nollaantuu muutokset ja levyt palautuvan 0-paikalle.
Tätä en itse koittanut, mutta jos levyä kääntää, sen kääntö nollautuu exportatussa tiedostossa.

Muuten ohjelma ajoi asiansa. iTeadi sallii levyillä paneloinnin, mutta ei niiden katkontaa joten paneloidut levyt on leikattava itse erilleen. Yhteen levyyn piirsin levyn rajat koko paneelin kokoiseksi 100x50mm ja muihin en reunarajoja ottanut mukaan vaan tein niihin silkkipainorajat.

Tarkemmat ohjeet englanniksi löytyy http://www.tristantech.net/articles/gerbv/, mutta tässä pelkistetyt.

1. Lisää ensimmäisen levyn gerberit (levyn koko outlinen sisältävä)
2. Lisää seuraavan levyn gerberit
 2.1 Siirrä lisätyn levyn sijainti oikeaan kohtaan edellisen viereen/ylle. Jokaiselle tiedostolle pitää määrittää erikseen sen uusi sijainti.
3. Toista 2-kohta

Kun kaikki levyt on lisätty ja oikeilla paikoilla tehdään se yksi iso gerber:
4. Valitse .TXT päätteiset (poraustiedot) tiedostot
 4.1 File - Export - Excellon drill Merge
5. Valitse seuraavat samat tiedostopäätteet, esim. .GTL
 5.1 Export - RS-273x gerger (Merge).
6. Toista 5-kohta muille päätteille (GML, DO, GBP, GTP, GBS, GTS, GBO, GTO, GBL, GTL; sinulla ei välttämättä kaikkia näitä)
7. Tarkista lopputulos avaamalla tekemäsi gerberit uudella gerbv instanssilla jotta sijoittelu pysyy toisessa ohjelmassa auki eikä tarvitse tehdä uudestaan jos joudut korjata jotaki.

Gerber export

Levyjen sijoittelu

Pringles-kaiuttimesta akkukäyttöinen bluetooth versio

Vuosi-kaksi sitten pringlesiltä sai purkin päälle menevän pienen patterikäyttöisen "festari"-kaiuttimen kolmea purkin kantta vasten. Niillä oli kova menekki ja ne loppui ennen kampanjan loppua. Itse taisin kerätä neljän kaiuttimen kannet ja ehdin kaiuttimet saada ennen niiden loppumista. Töissä yksi semmoinen on ollut pienemmän purkin päällä satunnaisessa hyvässä käytössä ja nyt tein siitä päivitetyn, langattoman version.

Ebaysta ostin XS3868 -mallisen bluetooth audio modulin jossa on OVC3860 bt-piiri. Huonoa tuossa on se että siihen piiriin on tallennettu ärsyttävän pitkät ja kovalla tasolla bluetoothin toimintaäänet, joka tällä kaiutinratkaisulla ei tosin ollut niin häiritsevä. Samalla piirillä löytyy myös ainakin BLK-MD-SPK-B -moduli joka on samalla piirillä ja siinä on aivan samat äänet (testattu myös se).
Paristojen tilalle asensin purkin sisälle nokian vanha 1200 mAh akun ja sille TP4056 piirillä lataus, jonka yllättäen ostin myöskin ebaysta.

Sen suuremmin nyt tuo pikkupönttö on vielä siirrettävämpi ja toistoaikaa on ainakin yhden työpäivän verran. Ja lataus hoituu standardisti micro usb liittimestä.

Akku ja BT-moduli asennettu paristokoteloon

Latauspiiri

 
 

Fyllit sisällä

Valmis komistus, purkki päällystetty teipillä.

  

Eagle -piirilevynsuunnittelu

Eagle on  harrastelijalle hyvä piirilevynsuunnitteluohjelma. Nykypäivänä tuolle löytyy myös täysin avoimen koodin  ilmainen vastike KiCad, mutta koska itse olen ammattikouluaikana ruvennut käyttämään Eaglea en ole nähnyt syytä vaihtaa sitä mihinkään. Harrastuskäytössä Eagle on ilmainen jos 100x80mm kokoiset 2-kerroslevyt ovat riittäviä.
Ohjelma toimii windosilla, macillä sekä linuxilla. Jos käytössäsi on 64-bittinen linux täytyy ensin asentaa jokunen 32-bittinen kirjasto:

$ sudo apt-get install lib32asound2 lib32gcc1 lib32ncurses5 lib32stdc++6 lib32z1 libc6-i386 ia32-libs

Tämän jälkeen voidaan asentaa Eagle asennustiedostosta (asennuspolkuna  ~/eagle, mutta voit käyttää muutakin sijaintia):

$ sh eagle-lin-6.5.0.run /home/olli/eagle

Edit: Jos suoritat edellisen komennon ilman hakemisto niin käynnistyy graafinen asennusikkuna.  
Tehdään vielä työpöydälle pikakuvake josta se on helppo käynnistää. Kirjoita käynnistyspoluksi seuraava:

/home/olli/eagle/eagle-6.5.0/bin/eagle

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Ammattikouluaikana tein myös hieman ohjelmointia ja silloisen oman käytön tarpeeseen

piirilevyjä tehdessäni tein minimaalisen ohjelman joka muuttaa millimetrit mils:ksi (tuuman sadasosa). Ohjelma on tosin vain windowsille ja vaatii koneelle asennettavan Microsoftin Visual Basic runtime -kirjaston, joka löytyy ilmaiseksi.
--> milsTOmm

Prusan sähköjen asennus ja ensikäyttöä

Rakennuspiste terassilla

  
** 4-5. Päivä

Sitten oli vuorossa asentaa raja-anturit ja vetää johdot antureille ja moottoreille.
(Kuvat sattu vahingossa menemään ja pysymään vierekkäin)
 

Z-endstop (vanha)

Y-endstop

X-endstop

Moottoreille käytin suojattua 4x0,25mm² johtoa ja antureille ohutta yksittäisjohtoa pariksi kierrettynä. Hotendin mukana tuli sen vastukselle johto valmiina, lämpölevylle laitoin 2,5mm² yksittäisjohdot.

Jalkojen alle asensin myös kumitassut pehmentämään mahdollista koneen tärinää. 

** 6. Päivä 
 
Sähköt päälle ensimmäistä kertaa. Firmikseen olin laskenut steps_per_unit -liikearvot 

teoriapohjalta valmiiksi, mutta silti liikkeet eivät täsmänneet todellisia mittoja. Prontfacesta jos syötin samat liikkeiden arvot uudestaan niin aksilat liikkui justiin oikean matkan, mutta kun koneesta taas katkaisi sähköt niin sen jälkeen liikkeet heitti taas hieman.

...Tuon kalibroinnin kanssa pällistelin vielä pari päivää kunnes satuin lukemaan eeprommilta asetukset M501 -komennolla, sielä oli väärät arvot tallessa mistä se ne aina latasi. Oikeiden arvojen asetus ja lopuksi tallennus EEPROM:lle M500 -komennolla.

** 7. Päivä

Olin löytänyt töistä sopivan kokoisen levyisen lasilevyn, pituus vain oli liikaa. 

Lasiveitsellä siisti "katkaisu" oikeaan mittaan. Lopputuloksena koko lasi oli säpäleinä maassa. Tulin siihen tulokseen että se oli varmaan karkaistua lasia, eikä sitä ilmeisesti jälkeenpäin helposti saa enää leikattua.

No kaapissa oli ollut aikoja käyttämättä shottiristinolla jonka pelialusta oli myös lasia ja sopivan kokoinen niin tarvinnut yrittää edes leikata sitä. Se päätyi nyt vihdoin hyvään käyttöön.

** 8. Päivä

(Tässä vaiheessa sain aiemman päivän steps_per_unit-arvot toimimaan oikein)

Testasin hotendin lämpeämistä ja sehän lämpes alle minuutis 200C. Lämpöpeti ei ole vielä toiminnassa. Joku arduinon portti ei ole oikein kun sähköt ei tule, eikä pedin lämpötila-anturikaan toiminut.  

Z-rajakytkimen vaihdoin induktiivianturiin koska en luottanut kiinalaiseen mekaaniseen  kytkimeen että se pystyy palauttamaan korkeuden joka kerralla 0,0X mm tarkkuudella. Z-kelkkaan teippasin prikan anturin kohdalle tunnistusta varten.

** 9. Päivä

Taas meni monta päivää yrittäessä selvittää mihin softapinninumeroon lämpöpeti ja sen anturi kytkeytyy. Nyt tajusin ottaa yleismittarin ja piipata mihin nastaan ne menee ja sitä kautta löysin sitten sille vastaavan numeron softaan.

Täälä oli hyvä kuva Arduino Megan softa/hardware -pinninumeroista joista sen sain lopuksi pääteltyä oikein. Saatan muistaa väärin mutta mielestäni lämpöpedillä oli alkujaan oikea portin numero configissa, mutta sitten en vaan ymmärrä miksei se aluksi toiminut.

** 10. Päivä

Vihdoin kaikki saatu toimimaan niin saa iskeä filamentit sisään ja ensimmäistä ajoa. 20x20x12mm kuutio oli justin kokonen, paitsi korkeus oli 1,2mm vajaa. Säädin filamentin syötön että 10mm käsky vetää myös filamenttia 10mm.

Sitten heti kunnon tulostusta, lego auton runko ja roskakori (jonka oletin epäonnistuvan mutta piti koittaa). Slic3r laski gcodeja 1,5 tuntia (En tiedä mikä tuossa kesti kun jatkossa kaikki menny minuuteissa). Tulostus käyntiin illalla ja kesto arvio 5,5 tuntia, eli yöksi yksin tulostamaan pihalla, missä lämmintä ~5-10C.

Ensimmäisen kokeen toinen tuloste.

Hotendin lämmöt 240 ja HBP 110C jonka nukkumaan mennes nostin vielä 120C kompensoimaan vähän yön kylmää ilmaa.

Kappaleiden infill oli kyllä sellaista siksakkia (hunajakenno) että hieman löysät hihnat vaan heiluu, eli jotkut (jousitoimiset?) hihnakiristykset täytyy tehdä.

Yöllä heräsin ja kävin vilkaisemassa tulostinta niin auton runko oli valmis ja pilalle mennyttä roskakoria vielä tulosteli joten keskeytin tulostuksen siihen ja sammutin koneen. Auton runko onnistui ällistyttävän hyvin. Mitä juttuja lukenut niin muilla on tuntunut ensimmäisistä tulosteista tullu ihan muodottomia kasoja vain. Eli ei voi olla kuin tyytyväinen.
(Kuvassa autossa näkyvät ylimääräiset haivenet kulkeutui epäonnistuneen roskakorin takia, mutta ne sai pätkittyä irti ja oli sen jälkeen siisti.)

** 11. Päivä

Täyspöydällinen vain heti tulostumaan, mutta ei montaa kerrosta ehtinyt kun filamentin  

tulo lakkasi nozzlesta kuitenkin syötön pyöriessä koko ajan. Stoppia heti, luulin että nyt hotendi meni jo tukkoon jostain syystä.

Tutkimisen jätin seuraavalle päivälle, mutta tuloksena oli vain että filamentti oli ruvennut kietoutumaan syöttöpultin ympärille.

** 12. Päivä

Koitin käyttää aikaa tulostimen hienosäätöön. Luin kalibrointiohjeita ja tulostelin kappaleita. Filamentin syöttömäärän säädin kuutiota tulostaessa ohjeen mukaan. 

Kalibrointitulostusta

Tällä säädöllä on sen jälkeen menty.

Enemmän kalibrointikohteita ja -kappaleita löytyy täältä. En kaikkia koittanut läpi, mutta lueskelin kyllä ja yritin edes ymmärtää vähän.

** 13. Päivä

Tänään filamentti jumitteli taas, kerran pyörähtitaas pultin ympärille, mutta toisella jumilla söi kolon filamenttiin ja jäi pyörimään tyhjää. Onko tässä 3mm filamentilla etu että se kestää enemmän työntövoimaa kun on paksumpu.

Huomasin myös että omassa extrudderissahan on reikä 3mm filamentille, josta syystä se ehkä pääseekin menemään kippuralle, joten tähän täytyy tehdä tilalle osa joka tehty 1.75mm muoville.

No tulostin ainakin nyt toimii ja tästä on helppo tulostaa varaosia, lisäosia ja parempia korvaavia osia.

3D Tulostin, projekti RepRap

Töissä on joskus alkuvuoden paikkeilta tullu puheeksi 3D tulostimet että ei ihan mahottomia maksa (sillon halvimmillaan ~1000e valmis), mutta on jäänyt aina semmoselle "tommonen olis kiva" -tasolle. Joku viikko sitten oli taas puhetta "rautalanka" DIY malleista, kun ei paljon taas enää maksaisi. Se jäi nyt takaraivoon kaivelemaan että mitä semmonen DIY vehje sitten maksaisi. 500e kun on kuitenkin oletetulle käytölle vielä vähä paljon.

Nyt rupesin selvittämään asiaa ja tuli vastaan RepRap -malli (Prusa Mendel i2) jonka runko rakennetaan käytännöstä kierretangon pätkistä ja muovinpaloista jotka saa tulostettua toisella tulostimella (tai ostettua jonkun tekemät).
Samalla sitten selvis myös että työkaverin kaverinkaverintuttu oli semmoisen tehny ja siltä sais myös muoviosat halpaan hintaan, joten runkoon tarvii ostaa vain kierretankoa ja muttereita.

Rungon lisäksi tarvii tietysti vähä moottoreita, tulostuspään, elektroniikan ym.

Tarvikkeiden hintoja kattoin reprap.cc ja reprapworld.com -kaupoista, ja kierretangont ym. ihan vaan biltemahinnalla. Tarpeet on katottu Prusa Mendel -mallin mukaan ja tämmöinen alustava lista siitä tuli.

Muoviosat         44 kpl    25 €
M8 kierretanko    6x 1 m    15 €
8mm sileä tanko   3x 1 m    10 €
M8 mutteri        100 kpl   6 €
M8 aluslevy       100 kpl   5 €
Hammashihna       2 m       7 €
Hihnapyörä        2 kpl     6 €
608 laakeri       6 kpl     3 €
LM8UU laakeri     10 kpl    15 €

J-Head tulostuspää          40 €
RAMPS elektroniikka         108 €
Termistori        1 kpl     5 €
optorajakytkin    3 kpl     12 €
tai mikrokytkin   3 kpl     3 €
Moottorit         5 kpl     60 €

Tuolla listalla hintaa kertyisi hieman yli 300e ja jokunen moottori saattaa löytyä valmiiksi jo kätköistä joka alentaisi siltä osin vielä vähän hintaa. Ei paha, jos vielä kaverin kanssa tekee projektina niin 150e, niin äkkiä osat tilaukseen.
No katsotaan mihin tämän kanssa päästään.

Class-D 2x25W vahvistimen kompakti kotelointi

Aiemmin rakensin tuon vahvistimen piirilevyn ja nyt (tai kylläkin jo kuukauden päivät sitten) olen saanut ensimmäisen koteloitua oikein kompaktiin pakettiin.
Töistä löysin rikkinäisen SSD-kovon jossa on musta alumiinikotelo. Paksuutta tuossa ei paljon ollut ja koska vahvistimen levyllä on muutama isompi konkka niin ne ei tietenkään kotelon sisälle mahtunut, joten päädyin tekemään kahdelle symmetrisesti olevalle konkalle kanteen reijät, mutta kolmannen epäsymmetrisesti sijoitetun korvasin jalallisella ja kaadoin sen levyltä pois jolloin se mahtui kotelon sisään. Lisäksi "5V"-jännitteen konkka oli aivan himpun liian korkea joten laitoin myös sen levyn reunan ulkopuolelle.

Audio inputtiin laitoin RC low pass filterin  30kHz tuntumaan poistamaan plugin kytkemisen häiriöäänet, mutta se ei kuitenkaan koteloon päätyneessä filtterissä ollut niin toimiva kun protoversiossa. Testejä tehdessä käytin 1uF polkoa jolla häiriöt oli kohtuu vähäiset, mutta ko. konkka oli liian paksu, niin koteloon laitettu 3,3nF polko ja 1,8k vastus ei ollutkaan enää läheskään niin toimiva.
Suurta tietämystä filttereistä ei tosin ole ja asiasta lukiessa ei tullut vastaan mitään valaisevaa.

Kaiutinliitännät ja sähkönsyötön laitoin ruuviliittimien kautta, audiosisääntulolle 3,5mm jakin jota jouduin vähän ohentamaan ja kylkeen vielä virtakytkin joka on kytketty piirin shutdowniin.
Liittimet laitoin epoksilla koteloon kiinni. MAX:in ja pohjan välissä on lämpötyyny, jos se jostain syystä niin paljon sattuisi lämpeämään, ja levy on ruuveilla kiinni pohjassa. GND on kytketty yhden ruuvin kautta koteloon.
Diodi vielä plus -johdon väliin polariteettisuojaksi sekä yksi 100uF lisäkonkka syöttöön ja johtojen veto siististi.

Kotelon läpi tulevat konkat sekä alkuperää vihreät riviliittimet maalasin pienoismallien mustalla maalilla ja ruuviliittimiin asiaankuuluvat merkinnät toisella värillä.

Myöhemmissä kuunteluissa ja testeissä eri virtalähteitä käyttäessä, toisista tulee vähän enemmän häiriötä ja kuuluu pienenä sirinää. Tämän takia laitoin tuon jo mainitun toisen 100uF konkan syöttöön, vaikka ei niin hirveästi enää vaikuttanutkaan. Jännitesyöttöön lisättävällä 1000uF konkalla häiriöt jo poistuivat, mutta semmoinene nyt ei tähän kotelomalliin enää mahdu. Jos tarve vaatisi niin se täytyisi kytkeä ruuviliittimien kautta ulkoisesti.

Ja "virallinen" tuotenimi, Epelifier v.2

Class-D 2x25W/1x50W vahvistin, MAX9709

Tämä sai alkunsa joskus vuosi sitten kun selasin maximin sivuja ja mietin mitä sitä vois tehdä.
Maxim IC on siitä kiva valmistaja (löytyy tosin muitakin) että se tarjoaa komponenteistaan ilmaisia samppeleita myös opiskelioille ja harrastajille. Ja kaikki tämä vielä kotiovelle kannettuna muutamassa päivässä.

Laitoin sieltä sitten mm. MAX9709 piirin tilaukseen ja muutaman päivän päästä se sitten saapui oikeen vakuumiin pakattuna. No se jäi laatikkoon odottelemaan koska piiri oli ensinnäkin niin pieni TQFN-56 -koteloinen eli vain 8x8 mm eikä siinä ollut varsinaisia jalkoja vaan piirin reunassa vain juotospinnat ja pohjassa vielä therma-pad.
Lisäksi en löytänyt valmista komponenttikoteloa sille käyttämääni Eagle -piirilevyn suunnitteluohjelmaan joka oli se kynnys etten piirtänyt levyä tuolle sillä hetkellä.

Alkuvuodesta lueskelin ruuvipenkistä "alle euron piirilevyt" -artikkelin ja mieleen palasi tuo vahvistinpiiri. Olen syövyttänyt myös itse useita piirilevyjä, mutta tuon piirin vaatimaan tarkkuuteen en kyllä läheskään pysty itse joten vaihtoehto oli tilata tehdastekoiset. Rupesin uudestaan suunnittelemaan tuota ja sain tehtyä itse komponenttipaketin eagleen joka osoittautui helpommaksi kuin olin joskus kuvitellut/yrittänyt.
Levyn piirrossa kului aikaa jokunen viikko että se olisi kerralla hyvä kun kerran levyt oikeen tilataan. Tuon suunnitteluaika pidentyi vielä muutamalla viikolla justiin päälle iskevän kiinalaisten uudenvuoden takia.

Lopuksi niittenkin hupi loppui ja sain levyt tilattua ja kolmen viikon odotuksella ne lopuksi saapuivat.

Nippu komeita piirilevyjä

Ei muutakun tarkkaa kättä ja jännityksellä odottaen miten piirin juotos onnistuu. Onneksi satun olemaan alala töissä ja tilojen "lainaaminen" omalla ajalla sopii niin on hyvät välineet käytössä.
Siispä mikroskoopin alla tarkkaa työskentelyä ja asettelin yksitellen jokaiselle piirin pädille sopivasti juotospastaa ja thermal-padille vähän reilummin. Sitten piirin asettelu oikealle kohdalle ja levy esilämmitykseen. Reilu kolme minuuttia ja sitten leisterillä (pieni kuumailmapuhallin) varovasti tohottaen ~minuutti ja juotos valmis. Vielä muiden komponenttien asettelu ja juottaminen ja levy on valmis.

Valmis yläpuoli

Valmis alapuoli

Pikainen ensitesti ja aivan mykkä. Lyhyt tarkistus ja olin unohtanut piirtää shutdown- ja mute -pinneille vedot. Pieni hyppylanka paikalleen ja johan rupesi ääntä lähtemään. Tässä vaiheessa oli onnistunut olo.

Hyppylankakorjaus

Myöhemmin kotona enemmän koitettuna tuo toimii oikein hyvin. Piiri ei edes kuumene "normaali" äänenvoimakkuudella eikä siten välttämättä tarvi kovinkaan suurta jäähdytystä.
Aiemmin olen tehnyt yhden vahvistimen TDA1557-piirillä ja siitä tuli käyttämäni virtalähteen hurinoita läpi, mutta tämän on hiiren hiljainen ja olen kyllä enemmän kuin tyytyväinen miten onnistunut tästä tuli.

Nyt suunnittelupenkillä on sitten noiden kotelointiratkaisut ja loppusijoituspaikat, mitä sitten keksiikään.

PS. Skemat täältä jos kiinnostaa.