Copy -pilvitallennuspalvelu

Edit: Palvelu lopetettu/lopetetaan 3/2016
 
Törmäsin tuossa joku aika sitten uuteen pilvisäiliöön jonka otin itselle käyttöön. Sielä on 15GB tallennustilaa ja ohjelmat löytyy joka käyttöjärjestelmälle ja puhelimille. Käyttö on linuxilla mahdollista myös suoraa terminaalista käsin joten sitä voi hyödyntää myös mm. RaspberryPi:n kanssa.

Jos nyt innostuit palvelusta ja ajattelit rekisteröityä niin tällä linkillä saat vielä 5GB lisätilaa ja suot samalla myös minulle saman verran lisätilaa. -> https://copy.com?r=xijfhW
Lisätilan käyttöönsaaminen edellyttää että asennat palvelun jollekkin laitteelle käyttöön.

Windosille ohjelmasta löytyy perinteinen asennustiedosto, mutta Linuxilla on pieni terminaali vaihe asennuksessa.
Pura ladatusta paketista konettasi vastaava kansio vaikka kotihakemistoon, omassa tapauksessa x86_64. Voit myös nimetä sen paremmaksi, vaikka copy_prg.
Siirry terminaaliin ja annetaan ohjelman asentaa vähän omia.

$ sudo ./CopyAgent -installOverlay

 Sitten ohjelman graafisen liittymän voi käynnistää

$ ./CopyAgent

Sieltä voi sitten sallia tai estää tuon graafisen agentin käynnistyksen aina koneen kanssa.
Synkronoitavat tiedostot laitetaan/lisätään kansioon /home/olli/Copy

CopyCmd on työkalu jos ohjelmaa haluaa käyttää suoraan terminaalista tai vaikka omien python -ohjelmien kanssa.
Lisätietoja sen käytöstä saa

$ ./CopyCmd -help

Eagle -piirilevynsuunnittelu

Eagle on  harrastelijalle hyvä piirilevynsuunnitteluohjelma. Nykypäivänä tuolle löytyy myös täysin avoimen koodin  ilmainen vastike KiCad, mutta koska itse olen ammattikouluaikana ruvennut käyttämään Eaglea en ole nähnyt syytä vaihtaa sitä mihinkään. Harrastuskäytössä Eagle on ilmainen jos 100x80mm kokoiset 2-kerroslevyt ovat riittäviä.
Ohjelma toimii windosilla, macillä sekä linuxilla. Jos käytössäsi on 64-bittinen linux täytyy ensin asentaa jokunen 32-bittinen kirjasto:

$ sudo apt-get install lib32asound2 lib32gcc1 lib32ncurses5 lib32stdc++6 lib32z1 libc6-i386 ia32-libs

Tämän jälkeen voidaan asentaa Eagle asennustiedostosta (asennuspolkuna  ~/eagle, mutta voit käyttää muutakin sijaintia):

$ sh eagle-lin-6.5.0.run /home/olli/eagle

Edit: Jos suoritat edellisen komennon ilman hakemisto niin käynnistyy graafinen asennusikkuna.  
Tehdään vielä työpöydälle pikakuvake josta se on helppo käynnistää. Kirjoita käynnistyspoluksi seuraava:

/home/olli/eagle/eagle-6.5.0/bin/eagle

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Ammattikouluaikana tein myös hieman ohjelmointia ja silloisen oman käytön tarpeeseen

piirilevyjä tehdessäni tein minimaalisen ohjelman joka muuttaa millimetrit mils:ksi (tuuman sadasosa). Ohjelma on tosin vain windowsille ja vaatii koneelle asennettavan Microsoftin Visual Basic runtime -kirjaston, joka löytyy ilmaiseksi.
--> milsTOmm

Tulostimen rakennuskustannukset

Koska rakensimme tulostimen kolmen kaverin kanssa (tai ainakin kustannukset jaettiin, minä rakensin) niin pidin melko tarkan kirjanpidon kaikista tarvikkeista mitä tuohon kului. Jonkin verran pikkutavaraa löytyi omista nurkista jolloin sille ei tullut hintaa.

Rungon kasaamiseen menneet tarvikkeet. Muoviosia joutui hieman metsästämään ennenkö löytyi kohtuu hintaan. Moni ebay myyjä joka jenkkilästä löytyy ei toimita suomeen tai toimituskulut ovat saman verran kuin itse osat ja 3d-tulostinkaupoista ne on muuten vain kalliita.
M3 ruuvia en suuremmin laskenut, mutta niitä menee kans jokunen, 10-30mm pituisia. Extruderiin oli vaikeuksia löytää kovin pitkiä ruuvia, omat taisi olla lopuksi 35mm joka justiin riittää. Vaihtoehto olisi katkaista M3-kierretangosta sopivan mittainen (joka justiin vasta tuli mieleen).

 -----------------------------------------------------------
| Muoviosat              | 44 kpl  | 44,00 €  | ebay        |
| M8 kierretanko         | 6 x 1m  | 14,94 €  | biltema     |
| M8 mutteri             | 100 kpl | 5,99 €   | biltema     |
| M8 aluslevy            | 100 kpl | 4,99 €   | biltema     |
| M8 liukutanko          | 3 x 1m  | 10,85 €  | reprapworld |
| Hammashihna            | 2 m     | 8,47 €   | reprapworld |
| Hihnapyörä             | 2 kpl   | 9,66 €   | reprapworld |
| LM8UU linear laakeri   | 12 kpl  | 14,45 €  | reprapworld |
| Tulostusalusta, 225*225| 1 kpl   | 3,00 €   | Ak-tekno    |
| Y-pohjalevy, 140*225   | 1 kpl   |          |             |
| M3 ruuvia, eripituisia | 50+ kpl |          |             |
| M3x45 ruuvi, extrudd.  | 2 kpl   |          |             |
| M3 aluslevy            | 50+ kpl |          |             |
| M3 mutteri             | 50+ kpl |          |             |
| M3x8 pidätinruuvi      | 2 kpl   |          |             |
| 608 laakeri            | 6 kpl   |          |             |
 -----------------------------------------------------------
              Rungon hinnaksi tuli | 116,35 € |

Elektroniikka ja loput osat. Ohjauselektroniikkaan sisältyy Freaduino Mega2560 (Arduino-kopio), RAMPS 1.4 ja 5x moorrotiohjaimia. SD-korttipaikka, LCD-näyttö ja rotary encoder mahdollistaa tulostuksen ilman tietokonetta. Tulostuslasiksi valikoitui käyttämätön shotti-ristinollan lasialusta. Paperipuristimet pitää lasin lämpölevyn päällä kiinni. Reprapworldistä tuli kahdet toimituskulut kun sopivia moottoreita ei sitten löytynytkään omista kätköistä.

 -----------------------------------------------------------
| E3D v4.1 tulostuspää   | 1 kpl   | 57,67 €  | E3d-online  |
| Hobbed bolt            | 1 kpl   | 7,25 €   | reprapworld |
| Termistori             | 1 kpl   | 4,83 €   | reprapworld |
| Jouset z-akseliin      | 2 kpl   | 1,18 €   | reprapworld |
| Moottorit Nema 17      | 5 kpl   | 69,58 €  | reprapworld |
| Kapton teippi 55mm/30m | 1 kpl   | 14,51 €  | reprapworld |
| Reprapworld toimitusk. | 2 kpl   | 23,00 €  | reprapworld |
| Ohjauselektroniikka    | 1 kpl   | 80,13 €  | dealextreme |
| SD-korttimoduli        | 1 kpl   | 2,44 €   | dealextreme |
| LCD 4x20               | 1 kpl   | 7,69 €   | dealextreme |
| Heat bed MK2a          | 1 kpl   | 19,86 €  | dealextreme |
| X/Y endstop kytkin     | 2 kpl   | 0,23 €   | dealextreme |
| Paperipuristin         | 4 kpl   | 2,19 €   | clasohlson  |
| Rotary enc. & button   | 1 kpl   |          |             |
| Summeri                | 1 kpl   |          |             |
| Tulostuslasi           | 1 kpl   |          |             |
| Z-endstop induktiivianturi | 1 kpl |        |             |
| ATX poweri 400W        | 1 kpl   |          |             |
 -----------------------------------------------------------
          Loput osat ja tarvikkeet | 290,56 € |
                                    ----------
      Josta kokonaishinnaksi tulee | 406,91 € |

Tulostimen testeihin ja lisäosapalikoihin kului muovia jokunen metri. Tulostimen viimeistelyn/talvimuuton yhteydessä yksi stepperiohjain rikkoutui (ja yksi jo aiemmin tai oli valmiiksi rikki), mutta tuohon löytyi huutonetistä liiankin halvalla nopeasti varaosa tilalle.

 ----------------------------------------------------------
| Prusa lisäosia / testit |       | 8,22 €   | tulostettu  |
| Varaosastepperit        | 4 kpl | 20,00 €  | huuto.net   |
 ----------------------------------------------------------

Alkuperäiseen hinta-arvioon tuli siis n. 100€ lisää hintaa.

Tulostimen hiontaa ja säätöä, osa 2

[Tämän jo kerran julkaisin, mutta jotain tapahtui ja oli muuttunut takaisin luonnokseksi joten tässä uudestaan]
 
Aikaa on kulunut roimasti viimekerrasta ja vähän on tapahtunutkin

Ehkä tärkeimpänä filamentin syöttöruuvi ei enää jää paikalle junnaamaan. Filamenttia syöttöruuvia vasten painava osa oli jousilla kiristetty, mutta kyseiset jouset olivat lopuksi liian joustavia joka ilmeisesti aiheutti sen että välillä syöttöruuvi hyppäsi yhden hampaan vetäen siihen hammasväliin muovia ja kun se tapahtui useita kertoja niin lopuksi koko syöttöpyörä luisti.
Jousien tilalle laitoin pienet läpivientikumit joilla puristuksen sai tiukaksi.

Vanerisella tulostustason pohjana oli tapana vähän muuttaa aina muotoa sen verran että Z-taso täytyi aina säätää uudestaan tulostuksen aloituksessa joten vaihdoin sen tilalle 3mm alumiinilevyyn ja samalla jätin pahvieristeen välistä pois.

ATX powerista tein lopullisen asennuksen, mutta kuitenkin irroitettavalla johdolla. Luin myös että ainakin vanhemmat powerit pitävät 12V linjan parempana kun 5V linjaakin kuormitetaan niin sille laitoin 1A hukkakuorman muutamasta tehovastuksesta hyvällä jäähdytyksellä.

Johdot on siistitty tulostimen runkoon ja kahden akselin johdot laitoin menemään "telaketjun" sisällä, toinen itse tulostettu ja toinen oli tehdastekoinen. Alkujaan luulin ylimitoittaneeni johdot, mutta nekin olivat lopuksi jämptin pituiset ja ohjausboxi sijoittuikin sitten melko lähelle tulostimen viereen. 

Ohjainelektroniikan meinasin aluksi laittaa puolet pienempään laatikkoon, mutta onneksi en kun sitä johtoa tuli sinnekkin
melko paljon. Laatikon päällä on 120mm tuuletin ja virtalähteen käynnistys- ja sammutusnapit.

Käynnistys on toteutettu yksinkertaisena pitopiirinä. Kun käynnistysnappia painaa, virtalähteen PS_ON kytkeytyy maihin ja virtalähde käynnistyy. Nappia täytyy hetken pitää pohjassa että arduino ehtii käynnistyä ja nostaa oman I/O-pinnin 1-tilan joka saa releen vetämään ja pitää sen jälkeen PS_ON pinnin maihin kytkettynä. Sammutusnappi pakottaa arduinon pinnin 0-tilaan ja jolloin rele päästää saman tien ja virtalähde sammuu.

Se miksi toteutin sen näin niin nyt voin tulostimen gcoden viimeisille riveille käskyttää sitä sammuttamaan virtalähteen automaattisesti tulostuksen päätyttyä.

Tulostin siirtyi lopuksi nolla-kelien saapuessa kaverin lämmönjakohuoneeseen jossa on oikeen mukavat 30C lämpötila.

Tulosteiden warpauksen kanssa on vielä vähän ongelmia, tuntuu että tulostusalusta keskikohdalla vain pystyy hyvin tulostamaan jos osa hirveän suuri. Isompien/useamman kappaleen yhtäaikaisessa tulostamisessa joku meinaa mennä pieleen ja joku kulma aina nousta.

Pedin lämpötila kuitenkin on 110-115C, mutta 125C ei auta asiaa. Koska tulostin nyt ei omassa huostassa ole niin tarkempi testaus ja tutkiminen on jäänyt. Saattaa olla että alusta on vain vähän likainen/rasvainen tai jotain kun aikanaan pihalla 10C lämpötilassa tulostukset tuntui onnistuvan melkein paremmin.

Lopullisesta tulostimesta ja sijoituspaikasta jäi kuvia ottamatta, mutta ehkä niitä joskus vielä lisään.

Tulostimen hiontaa ja säätöä, osa 1

** Nyt mennään jo päivässä X ja melko lähellä nykyhetkeä.

Alusta asti mietin käyttöpyörää (pulssianturi) kun se ei joka napsulla liikkunut valikoissa ja manuaalisesti aksiloita liikuttaes se hyppäsi aina kaksi arvoa. Tähän löysin firmwaresta asetuksen, ultralcd.cpp -tiedostosta löytyy "encoder_steps_per_menu_item" jonka arvoa muuttamalla voi nupin toiminnan säätää omalle toimivaksi.

Alkuvaiheessa pedin lämpöanturi oli vain pedin ja pahvin välissä, mutta nyt sen laitoin paikallensa lämpöpedin keskellä olevaan reikään johon laitoin vähän paksumpaa lämmönjohtotahnaa.

SD-kortilta tulostamisessa on ollut vähän satunnaista ongelmaa kun joskus se X-tulostuskerran jälkeen päättää ettei tulostakkaan enää ja näyttää näytöllä vain "nimi→1.gco", mutta seuraavana päivänä taas toimii. En tiedä miksi tekee niin. 

Z-kierretangot jätin jo rakennusvaiheessa pitemmiksi mitä ohjeissa oli että voin asentaa

Z-akselin tuki

alapäähän tuet myöhemmin. Nyt ne on toimivalla tulostimella saatu tulostettua ja asennettuakin paikalle. Tuessa on siis laakeri jonka läpi kierretanko menee estäen "ei aivan suoran" -tangon sivuttaisliikkeet.
Samassa yhteydessä vaihdoin moottorin ja kierretangon välisen liitospalan oikeaoppiseen "kytkimeen", missä kahden suoraa liitettävän aksilan välissä on hieman joustava muovi välissä, tässä tapauksessa silikonia. Ja koska moottori on ylhäällä ja kytkin -palassa aksilat ei ole kiinteästi kiinni toisissaan, piti kierretanko lukita mutterien avulla alatukea vasten jonka varassa koko z-akselin paino on.
 

Z-akselin "kytkin"-liitos

Moottoreille säädin stepstickeiltä kaikille samat virrat 0,75A, paitsi extruderille vähän enemmän 0,8A. Moottorien vääntö on speksattu 4 kg/cm kun virta on 2,5A, mutta hyvin vääntö tässä riittää jo tuollakin virralla
Moottorille menevän virran saa laskettua RepRapWikissä olevan ohjeen mukaan mittaamalla potikan liu'sta jännitteen ja jakamalla se 1,6:lla. Tai sitten kertomalla haluttu virtamäärä 1,6:lla josta tulee potikalle asetettava jännite.

Aiemmin kirjoitin kun filamentti takkusi syöttöruuvin ympärille extruderin kanssa mikä oli tehty 3mm filamentille, niin löysin reprap forumilta extruderin rungon joka oli pienemmällä reiällä oleva. Reikä oli 2mm, mutta porasin sen vielä 2,5mm että filamentti liikkuu sielä sujuvasti.

Mutkalle ei ole enää filamentti menny, mutta jonkun kerran on syöny kolon ja jäänyt vetämään tyhjää. Purkasin hotendinkin siihen liittyen ja nyt taas tuntuu muovi liikkuvan hyvin eikä jää tyhjää vetämään.
Tulostin myös uuden X-kelkan mihin hotendin tuuletinkin sopii oman pidikkeensä kanssa.
Tein myöskin tuulettimelle suojuksen, mutta jouduin ottamaan sen heti pois kun se sai tuulettimen vain vinkumaan kovempaa. Ehkäpä se oli vähän liian pienellä rei'ityksellä.

30% suurennettu ja alkuperäisen kokoinen

Ensitulosteena tekemästä roskiksesta otin myös revanssin jo filamentin syötön säädön jälkeen jolloin se onnistui jo melkein. Viimehetkillä muovi ei tarttunutkaan oikeaan paikkaan ja sinne jäi reikä. Tämän jälkeen tulostin vielä vähän myöhemmin taas uuden version,mutta lisäsin verkko-osan tulostuksen ajaksi filamentin syöttöä 200% jolloin se onnistui erittäin hyvin ja tuli jopa kohtuu kestävä.




 
Löysin pienen halogenivalon ja sen pistokkeen jonka meinasin laittaa kohdevaloksi, mutta kuin sattumalta osui thingiversessä vastaan juuri tuollaiselle tehty kiinnike jolla sen sitten laitoin runkopalkkiin kiinni.

Tulostimen päälle tein filamentille ohjaimen joka estää sitä samalla hankautumasta kierretankoon.






Tulostimesta alkaa muodostua myös "true multicolor reprap" erivärisine lisäpalikoineen.
Lisää tapahtumia taas ensikerralla.

Prusan sähköjen asennus ja ensikäyttöä

Rakennuspiste terassilla

  
** 4-5. Päivä

Sitten oli vuorossa asentaa raja-anturit ja vetää johdot antureille ja moottoreille.
(Kuvat sattu vahingossa menemään ja pysymään vierekkäin)
 

Z-endstop (vanha)

Y-endstop

X-endstop

Moottoreille käytin suojattua 4x0,25mm² johtoa ja antureille ohutta yksittäisjohtoa pariksi kierrettynä. Hotendin mukana tuli sen vastukselle johto valmiina, lämpölevylle laitoin 2,5mm² yksittäisjohdot.

Jalkojen alle asensin myös kumitassut pehmentämään mahdollista koneen tärinää. 

** 6. Päivä 
 
Sähköt päälle ensimmäistä kertaa. Firmikseen olin laskenut steps_per_unit -liikearvot 

teoriapohjalta valmiiksi, mutta silti liikkeet eivät täsmänneet todellisia mittoja. Prontfacesta jos syötin samat liikkeiden arvot uudestaan niin aksilat liikkui justiin oikean matkan, mutta kun koneesta taas katkaisi sähköt niin sen jälkeen liikkeet heitti taas hieman.

...Tuon kalibroinnin kanssa pällistelin vielä pari päivää kunnes satuin lukemaan eeprommilta asetukset M501 -komennolla, sielä oli väärät arvot tallessa mistä se ne aina latasi. Oikeiden arvojen asetus ja lopuksi tallennus EEPROM:lle M500 -komennolla.

** 7. Päivä

Olin löytänyt töistä sopivan kokoisen levyisen lasilevyn, pituus vain oli liikaa. 

Lasiveitsellä siisti "katkaisu" oikeaan mittaan. Lopputuloksena koko lasi oli säpäleinä maassa. Tulin siihen tulokseen että se oli varmaan karkaistua lasia, eikä sitä ilmeisesti jälkeenpäin helposti saa enää leikattua.

No kaapissa oli ollut aikoja käyttämättä shottiristinolla jonka pelialusta oli myös lasia ja sopivan kokoinen niin tarvinnut yrittää edes leikata sitä. Se päätyi nyt vihdoin hyvään käyttöön.

** 8. Päivä

(Tässä vaiheessa sain aiemman päivän steps_per_unit-arvot toimimaan oikein)

Testasin hotendin lämpeämistä ja sehän lämpes alle minuutis 200C. Lämpöpeti ei ole vielä toiminnassa. Joku arduinon portti ei ole oikein kun sähköt ei tule, eikä pedin lämpötila-anturikaan toiminut.  

Z-rajakytkimen vaihdoin induktiivianturiin koska en luottanut kiinalaiseen mekaaniseen  kytkimeen että se pystyy palauttamaan korkeuden joka kerralla 0,0X mm tarkkuudella. Z-kelkkaan teippasin prikan anturin kohdalle tunnistusta varten.

** 9. Päivä

Taas meni monta päivää yrittäessä selvittää mihin softapinninumeroon lämpöpeti ja sen anturi kytkeytyy. Nyt tajusin ottaa yleismittarin ja piipata mihin nastaan ne menee ja sitä kautta löysin sitten sille vastaavan numeron softaan.

Täälä oli hyvä kuva Arduino Megan softa/hardware -pinninumeroista joista sen sain lopuksi pääteltyä oikein. Saatan muistaa väärin mutta mielestäni lämpöpedillä oli alkujaan oikea portin numero configissa, mutta sitten en vaan ymmärrä miksei se aluksi toiminut.

** 10. Päivä

Vihdoin kaikki saatu toimimaan niin saa iskeä filamentit sisään ja ensimmäistä ajoa. 20x20x12mm kuutio oli justin kokonen, paitsi korkeus oli 1,2mm vajaa. Säädin filamentin syötön että 10mm käsky vetää myös filamenttia 10mm.

Sitten heti kunnon tulostusta, lego auton runko ja roskakori (jonka oletin epäonnistuvan mutta piti koittaa). Slic3r laski gcodeja 1,5 tuntia (En tiedä mikä tuossa kesti kun jatkossa kaikki menny minuuteissa). Tulostus käyntiin illalla ja kesto arvio 5,5 tuntia, eli yöksi yksin tulostamaan pihalla, missä lämmintä ~5-10C.

Ensimmäisen kokeen toinen tuloste.

Hotendin lämmöt 240 ja HBP 110C jonka nukkumaan mennes nostin vielä 120C kompensoimaan vähän yön kylmää ilmaa.

Kappaleiden infill oli kyllä sellaista siksakkia (hunajakenno) että hieman löysät hihnat vaan heiluu, eli jotkut (jousitoimiset?) hihnakiristykset täytyy tehdä.

Yöllä heräsin ja kävin vilkaisemassa tulostinta niin auton runko oli valmis ja pilalle mennyttä roskakoria vielä tulosteli joten keskeytin tulostuksen siihen ja sammutin koneen. Auton runko onnistui ällistyttävän hyvin. Mitä juttuja lukenut niin muilla on tuntunut ensimmäisistä tulosteista tullu ihan muodottomia kasoja vain. Eli ei voi olla kuin tyytyväinen.
(Kuvassa autossa näkyvät ylimääräiset haivenet kulkeutui epäonnistuneen roskakorin takia, mutta ne sai pätkittyä irti ja oli sen jälkeen siisti.)

** 11. Päivä

Täyspöydällinen vain heti tulostumaan, mutta ei montaa kerrosta ehtinyt kun filamentin  

tulo lakkasi nozzlesta kuitenkin syötön pyöriessä koko ajan. Stoppia heti, luulin että nyt hotendi meni jo tukkoon jostain syystä.

Tutkimisen jätin seuraavalle päivälle, mutta tuloksena oli vain että filamentti oli ruvennut kietoutumaan syöttöpultin ympärille.

** 12. Päivä

Koitin käyttää aikaa tulostimen hienosäätöön. Luin kalibrointiohjeita ja tulostelin kappaleita. Filamentin syöttömäärän säädin kuutiota tulostaessa ohjeen mukaan. 

Kalibrointitulostusta

Tällä säädöllä on sen jälkeen menty.

Enemmän kalibrointikohteita ja -kappaleita löytyy täältä. En kaikkia koittanut läpi, mutta lueskelin kyllä ja yritin edes ymmärtää vähän.

** 13. Päivä

Tänään filamentti jumitteli taas, kerran pyörähtitaas pultin ympärille, mutta toisella jumilla söi kolon filamenttiin ja jäi pyörimään tyhjää. Onko tässä 3mm filamentilla etu että se kestää enemmän työntövoimaa kun on paksumpu.

Huomasin myös että omassa extrudderissahan on reikä 3mm filamentille, josta syystä se ehkä pääseekin menemään kippuralle, joten tähän täytyy tehdä tilalle osa joka tehty 1.75mm muoville.

No tulostin ainakin nyt toimii ja tästä on helppo tulostaa varaosia, lisäosia ja parempia korvaavia osia.

Prusan rungon kasaus, osa 2

Nämä nyt on kirjoitettu jälkikäteen koska rakennellessa meni aika hyvin siihen eikä sitten jaksanu päivän päätteeksi kirjotella.
Koska kuvia on ainakin omasta mielestäni mukava katsella varsinkin rakennusprojekteista niin laitan niitä sitten myös ripakopallisen..
[olisin laittanut jos tänne sais helposti vierekkäin niitä ettei veisi niin paljo tilaa, mutta nyt niitä kuvia löytyy sitten tuolta blogin kuva-albumista mitä en tähän ahtaa.]

** 2. Päivä

Laakerinpitimien kiinnitys"jigi"

Tulostustason pohjimmaisen tason tein lasikuitulevystä johon kiinnitetään Y-akselin laakerit. Laakerinpitimien oikean paikan katsomiseen tein pienen "jigin" että ne ovat suorassa samassa linjassa.

Luotilankatarkistus

Z-akselin alapään kiinnityksen paikka on hyvä tarkistaa luotilangalla tms. että se on samassa linjassa yläkiinnikkeen kanssa. Liukutankojen yläpään kiinnityksessä ruuvien mitat täytyi olla melko jämptit ettei ruuvi tullut pitkälle ja ottanut moottoriin.
Moottorien kiinnityksessä laitoin solumattoa moottorin ja kiinnikkeen väliin vaimentamaan moottorien aiheuttamaa
värinää.

X-akselin liukutankojen päihin laitoin kierroksen teippiä että sovitus oli sopivan tiukka

Solumatto ja ruuvit jämptin pituiset

kun niiden kiinnitys jäi hieman epäselväksi. Jossain vanhassa mallissa ne tuettiin ruuvilla kiinni alhaalta päin, mutta omissa Z-kelkoissa ei ollut sellaisia ruuvien paikkoja joten ne vain olevat sielä. Toisessa Z-kelkassa pääty oli valmiiksi ummessa ja toisesta pästä estin tangon pois tulemisen laittamalla ruuvin päädystä läpi kun siinä kohtaa näytti reiät sopivasti olevan.

Purkutehtävä

** 3. Päivä

Y-akselin moottoria asentaessa tuli pieni purkutehtävä, kun moottorin akseli ei ollut niin pitkä että hihnapyörä olisi ylettynyt rungossa jo olevan ohjaimen kanssa samalle kohdalle niin sieltä välistä täytyi ottaa yksi mutteri pois.

Z-akseli kasattuna vielä ilman kierretankoa on hyvä tarkistaa että se liikkuu ylös/alas

Z-kierretangon asennus

hyvin ja likutangot ovat yhtä etäällä ylä- ja alapäässä.
Sitten kierretanko paikoilleen ja hyvät vaseliinit kierteisiin ja yhdistys moottoriin kiinni. Moottorin aksilaan piti laittaa ohut muoviletkun pala tai joku johdon suojavaippa että se kiristyy kiinnityspalan väliin ja pystyy samalla hieman joustamaan (Laitoin ensin samaa solumuovia kierroksen aksilan ympärille, mutta myöhemmissä käyttötesteissä se pehmeyttään rasituksen alla kiertyi tyhjää ja lopuksi irtosi).
Luetun mukaan rasvaukseen ei kannata käyttää WD-40:stä, se ei estä kulumista ja aiheuttaa vain mustaa mössöä.

Tulostustaso ilman lasia vielä

Y-kelkan päälle tulostustason kokoinen (hieman isompi) vanerilevy, sen päälle pala pahvia lämpöeristeeksi ja lopuksi MK2-lämpölevy joka

Extruderi

pitää tulostuslasin lämpöisenä. Välttämätön ABS-muovin tulostuksessa, mutta PLA:ta käyttäessä ei pakollinen.


Extruderiin moottori, rattaat ja syöttöpultti kiinni. Hotendin asennuskoloon kun laittoi yhden M8 prikan alle niin ostamani E3D-täysmetallinen Hotendi istui sinne juuri sopivan tiiviisti ettei päässyt heilumaan.
Kun extruderia rupesi sovittamaan X-kelkkaan niin
keskimmäisiin ruuveihin laittaessa moottori oli niin pitkällä että se osuihihnaan.Vaihtoehtona asentaa extruderi

Hotendin tuulettimen asennus

toisinpäin, rattaat taaksepäin, tai sitten rattaat eteen mutta yhdenreijän verran vinoon. Vinoon asentaessa taas hotendin tuulettimen pidike ei mahtunut jäähdytysrivaston päälle, niin päädyin tekemään muovin palasta kannattimen tuulettimelle ja teipistä tuulitunneli jäähdytysrivastoon.

Mekaaninen rakenne olisi tässä vaiheessa lähes valmis,ehkä pientä hienosäätöä.

Tässä vaiheessa mennään.